Зимнее хранение клубнелуковиц в земляном прикопе

Выкопка и хранение саженцев.

Саженцы, достигшие в своем развитии и росте состояния, определяемого стандартом на посадочный материал как пригодного к использованию для посадки в школу, выкапывают из посевного отделения осенью и весной в период их покоя: осенью — после листопада у лиственных пород, когда растения закончили рост, одревеснели и заложили верхушечные почки, весной — до распускания почек.

Весенние сроки выкопки учитывают биологические особенности пород (раннее или позднее распускание весной). У таких пород, как черемуха, бузина и др., листопад начинается с наступлением осенних заморозков. Поэтому саженцы этих пород выкапывают, не дожидаясь листопада. Магонию можно пересаживать осенью, если выкопка и пересадка следуют непрерывно; ель и тую после выкопки следует немедленно высадить; сосну, пихту, тис, лжетсугу лучше пересаживать весной; лиственница в состоянии роста очень плохо переносит пересадку.

Сроки выкопки саженцев зависят также от наличия рабочей силы
и условий хранения.

Выкапывают саженцы в прохладные пасмурные дни с помощью специальной скобы, которая подрезает и приподнимает пласт земли, не переворачивая его, а также подрезает корни у саженцев на глубине 25—30 см. Подкопанные саженцы выбирают вручную, укладывают в ящики или корзины и переносят на место сортировки, прикопки (или холодного хранения) или место посадки.
Саженцы сортируют с учетом высоты, диаметра корневой шейки, развития корней, поврежденности стволика и др., связывают в пучки по 50— 100 шт. и временно прикапывают в канавах глубиной 30 — 40 см с наклонной стенкой.
Из временного прикопа их берут для высадки в хозяйстве или
для отправки другим хозяйствам.
Сортируют выкопанные саженцы в защищенном от ветра и затененном месте или в специальном помещении, обеспечивающем
сохранность корней от пересыхания.
Не допускается даже кратковременное пребывание обнаженных корней на открытом воздухе,поэтому их укрывают мокрой мешковиной, соломой или рогожей.
Саженцы, выкопанные осенью для весенней посадки, хранят в
зимнем прикопе или холодильных камерах.
Для зимнего прикопа на высоком, незатопляемом месте с легкой почвой роют канавы глубиной 30 — 45 см, у которых одна стенка должна быть под углом 45°.
На эту наклонную стенку укладывают в один слой саженцы, присыпая его слоем почвы толщиной 25 — 30 см.
Слой почвы уплотняют и на него кладут следующий слой саженцев и т.д.
Саженцы засыпают землей так, чтобы незасыпанной оставалось не более половины длины надземной части сеянца (рис. на рис).

Прикопанные саженцы поливают, укрывают рыхлым материалом (лапник, мох, солома, камыш). Зимой эту покрышку снимают и насыпают слой снега толщиной 70—80 см, сверху снег засыпают опилками, соломой, лапником, задерживающими его таяние весной.

Для удлинения срока хранения саженцев, особенно для быстрораспускающихся пород, саженцы из прикопа выкапывают пучками и укладывают в снег, на ледник или в холодильник. Чаще все-
го такое хранение применяют при весенней выкопке саженцев и поздней высадке в школы.
При хранении применяют полиэтиленовые пленки, предохраняющие сеянцы от пересыхания.
В холодильниках саженцы большинства пород можно хранить в течение многих месяцев.
Лучшими являются температура 0,5—1,0°С и относительная влажность воздуха около 90 %. При охлаждении нельзя допускать увлажнения растений, так как возникает опасность появления грибных заболеваний.

Зимнее хранение теплолюбивых растений в садовой земле, в прикопе.
Таким способом можно сохранить их до весны, в том числе саженцы садовых роз и других растений, которые приобретены поздно осенью или не были вовремя посажены в сад по другим причинам.
Успех хранения растений и посадочного материала в садовом прикопе по сравнению с погребом объясняется тем, что в погребе обычно хранится множество запасённых на зиму фруктов и овощей (яблоки, картофель, капуста и др.). Обильные выделения в воздух от хранящихся плодов (особенно в процессе гниения) часто влияют негативно на находящиеся рядом растения, даже если погребная вентиляция в порядке.
В прикопе же поддерживается оптимальная для хранения растений низкая положительная температура в сочетании с подходящей влажностью воздуха, что даёт хороший результат.
В воздушно-сухом прикопе полная сохранность растений зимой гарантирована вне зависимости от величины и длительности морозов. Открыв прикоп весной, вы найдёте свои перезимовавшие растения вполне благополучными.

Сооружение прикопа.

Прикоп представляет собой яму в земле, размеры которой зависят от количества сохраняемых в ней растений.
Для устройства прикопа нужно выберать подходящее место– самое высокое, открытое, солнечное, подальше от древесных растений (чтобы не повредить их корни). Низина с застоем дождевых и талых весенних вод, а также место с очень близким залеганием грунтовых вод для сооружения прикопа не подойдут.
Не следует делать яму-хранилище слишком широкой, лучше если она будет длинной (в виде траншеи).
Ширина у ямы должна быть такой, чтобы на её краях надёжно установились стандартные деревянные ящики.
Дно ямы-хранища можно сделать плоским, а для хранения саженцев кустарников с открытой корневой будет более удобным дно с наклоном.
Глубина ямы в прикопе обычно делается около 60 см , чтобы с учётом покрытия дна ямы получилась глубина около полуметра.
Рекомендуется засыпать дно ямы одним из подходящих мульчирующих материалов – тонким слоем опилок (лучше хвойных, обладающих бактерицидными свойствами) или собранной в лесу хвоей, а лучше всего мхом-сфагнумом.
Особенности расположения в прикопе растений разных видов.
Для зимнего хранения бонсай, комнатных роз и гортензий в горшках, для размещения выкопанных из сада теплолюбивых многолетних растений, для хранения клубнелуковиц и корневищ при сооружении прикопа удобнее сделать яму с плоским дном.
На дно ямы нужно поместить доски, оперев их края на деревянные чурбачки. На доски ставятся горшки с растениями.
Под доски (непосредственно на засыпанное мульчой дно ямы) складываются на хранение луковицы , клубнелуковицы или корневища выкопанных из сада теплолюбивых растений. Таким образом, получается вместительное двухъярусное хранилище.
Выкопанные корневища хризантем с комом земли можно разместить вертикально рядами на дне ямы. Помещают корневища как можно плотнее друг к другу, без зазоров. Все пустоты засыпают землёй, слегка уплотняя.
Между растениями и верхом ямы остаётся свободный зазор-воздушный промежуток, дополнительно увеличить который можно с помощью деревянного ящика, положив его дном вверх. За неимением ящиков можно использовать доски и другие строительные материалы.

Яма закрывается сверху плёнкой и утепляющим материалом (см. рисунок):

1 — яма-хранилище;
2 – деревянный ящик;
3 – полиэтиленовая плёнка;
4 – утепляющий материал.

На ящики настилают целую полиэтиленовую плёнку таким образом, чтобы её края свободно свисали с запасом, закрывая собой землю вокруг ящиков. На края плёнки можно поместить груз или присыпать их землёй, чтобы плёнку не унесло ветром.
В качестве утепляющего материала на плёнку сверху можно насыпать листья, хвою, мох или набросать немного садовой земли. Опилки в данном случае использовать нежелательно, так как они имеют свойство сильно смерзаться, что создаст неудобства при открытии прикопа рано весной.
Таким образом, данный прикоп представляет собой воздушно-сухое хранилище в земле. Выпавший снег создаст дополнительный утепляющий слой, под которым хранящимся растениям никакие морозы зимой не будут страшны. В сухом прикопе постоянно будет поддерживаться низкая положительная температура и оптимальная влажность воздушной прослойки, что и требуется для оптимального хранения растений.

Все секреты зимнего хранения клубнелуковичных: крокосмий, бегоний, георгин, фрезий и анемон

Как бы вы ни любили бегонии и георгины, фрезии и гладиолусы, не покупайте их клубни и луковицы в невероятном количестве. Не забывайте о том, что до следующего сезона их нужно будет еще сохранить в домашних условиях и весной снова высадить в сад.

Многие начинающие цветоводы осенью стараются запасти побольше клубней и луковиц, не задумываясь при этом, как правильно подготовить клубнелуковичные и корнеклубневые культуры к хранению, а весной обнаруживают, что посадочный материал испорчен.

В течение зимы все запасы просматривают не реже одного раза в месяц. Если обнаружатся признаки грибных заболеваний – гнили, пятнистости, плесени, – пораженные места зачищают и обрабатывают зеленкой или коллоидной серой. Сильно пораженные клубни и луковицы сразу удаляют, чтобы они не стали источником распространения инфекции.

Как же готовят к зимовке и хранят клубни и луковицы декоративноцветущих растений?

Монтбреция, или крокосмия (Montbretia, Crocosmia)

С этим растением обычно поступают так: в конце сентября клубнелуковицы выкапывают, просушивают несколько дней при комнатной температуре, отделяют клубнелуковицы от клубнепочек. Хранят при температуре +5. +7°С.

Подойдет и другой способ: кусты выкопать целиком, почву не стряхивать, детку не отделять. Подсушенные гнезда хранить в открытой емкости. Если клубнелуковиц много, то можно рискнуть и часть их оставить зимовать в почве, замульчировав толстым слоем торфа (не менее 15 см).

на фото: цветение крокосмии или монтбреции

Клубневая бегония (Begonia x tuberhybr >Клубень этого растения обязательно должен вызреть в условиях средней полосы. Чтобы ускорить процесс, с середины августа у бегоний начинают удалять все цветки. Выкапывают клубни до начала утренних заморозков.

на фото: цветение бегонии клубневой, махровой

К хранению чаще всего готовят так: стебли обрезают до 2–3 см, клубни выкапывают совком, не очищая корни от почвы, укладывают их в ящики и переносят в теплое, хорошо проветриваемое помещение. Примерно через две недели остатки стеблей удаляют, клубни очищают от земли и старых корней и устраивают на хранение.

Можно подготовить клубни по-другому: стебли обрезать, оставляя 5–10 см длины, клубни промыть, обработать фунгицидом и заложить на просушку. У просушенных клубней засохшие стебельки легко отделяются. Условия хранения – температура +6. +8°С, влажность воздуха 80–85%. Клубни лучше пересыпать торфом или опилками.

на фото: клубни бегонии клебневой

Георгина (Dahlia)

Георгины обычно выкапывают в конце сентября – октябре, когда кусты почернеют после первых заморозков. Перед выкопкой стебли обрезают на высоте 8–12 см от корневой шейки. Извлекая корнеклубни из земли, старайтесь не повредить расположенные у корневой шейки почки возобновления – без них клубни не прорастают.

Гнезда георгин отмывают от почвы, внимательно осматривают, вырезают сильно поврежденные клубни, удаляют тонкие питающие корни и погружают на 30 минут в раствор марганцовки. Перед закладкой на хранение в течение 7–10 дней их полезно подержать при низких положительных температурах. За это время произойдет опробкование кожицы клубней, препятствующее высыханию.

В хранилище клубни размещают на полках или в ящиках. Оптимальная влажность воздуха 80%. В сухом помещении клубни высыхают и сморщиваются. Если влажность обеспечить трудно, то корни георгины укладывают в ящики и пересыпают песком, торфом или опилками. Предохранить от высыхания их можно и с помощью глиняной болтушки, опустив в нее клубни и подсушив до образования корочки.

на фото: цветок георгины и ее клубни

Иногда применяют парафинирование. Клубни разделяют на деленки так, чтобы на каждой было по 1–3 почки возобновления. На плите устраивают водяную баню, в подходящей емкости расплавляют парафин и на мгновение один за другим опускают в него клубни. Когда пленка затвердеет, процедуру повторяют, пока деленки полностью не покроются парафином. После этого их складывают в жесткую тару и ставят на хранение.

Небольшое количество посадочного материала можно сохранить до весны, завернув в несколько слоев влажной газетной бумаги, затем в крафт-бумагу и поместив на нижнюю полку обычного холодильника. Время от времени влажную бумагу нужно заменять.

Гладиолус (Gladiolus), тигридия (Tigr >Эти клубнелуковичные готовят к зиме одинаково. В начале октября (если осень сырая – то раньше, начиная с конца сентября) стебли обрезают, оставляя 15–20 см длины. Растения осторожно извлекают из земли, так чтобы детки не осыпались: подкапывают вилами и вытягивают за остаток стебля. После этого можно отделять детку.

Посадочный материал раскладывают по сортам и размерам в заранее приготовленную тару. Под молодой клубнелуковицей сохраняется старая, сморщенная клубнелуковица, ее пока не отделяют, чтобы не повредить донце. Клубнелуковицы и детку промывают сначала в воде, потом в растворе «Интавира» или «Искры» и снова в воде, а затем погружают в раствор марганцовки. Можно использовать препарат «Максим».

на фото: цветок тигридии

После обработки клубнелуковицы раскладывают на газетной бумаге и сушат. В течение 5–7 дней поддерживают температуру 25–30°С, обеспечивая хорошую вентиляцию помещения, затем досушивают в течение месяца при температуре +18. +20°С. Если старая клубнелуковица легко отделяется, значит, процесс сушки можно считать законченным. Высохшие остатки стеблей отрезают ножницами. Кроющие чешуи не снимают.

Для хранения используют картонные ящики или коробки с крышками. Их внутренние стенки обрабатывают из баллончика инсектицидом типа дихлофоса (подойдет любой, предназначенный для бытовых целей). Высушенные клубнелуковицы раскладывают по сортам в капроновые мешочки и помещают в коробки, закрывают их крышками и обертывают газетной бумагой, чтобы инсектицид медленнее испарялся. Оптимальная температура хранения +1. +5°С, относительная влажность воздуха около 80%.

Иного подхода и особых условий хранения требуют фрезия, анемона корончатая, лютик азиатский.

Фрезия (Freesia)

Эти нежные растения лучше всего выращивать в контейнерах. Цветут они осенью. Чтобы цветение длилось дольше, в конце сентября емкости с цветами вносят в помещение. Такое простое решение позволит клубнелуковицам должным образом вызреть (на открытом воздухе в условиях средней полосы это недостижимо).

После отмирания надземной части клубнелуковицы выкапывают, промывают,дезинфицируют и слегка подсушивают. Рекомендуемая температура хранения +26. +30°С. Клубнелуковицы фрезий мелкие, их очень легко пересушить. Поэтому лучше всего сложить их в стерильные, плотно закрытые банки и поместить вблизи отопительных батарей или труб. Существуют и другие рекомендации, но надо честно признать, что ни один способ комнатного хранения не гарантирует качественного цветения.

на фото: цветение фрезии

Анемона корончатая (Anemone coronaria), лютик азиатский (Ranunculus asiaticus)

Утолщенные корневища этих растений после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния «сухариков». Хранят в любой коробке или пакете при комнатной температуре. Перед посадкой сутки размачивают.

Хранение клубней и корневищ зимой

Многие цветоводы сталкиваются с распространенной проблемой: как сохранить успешно выращенный летом посадочный материал гладиолусов, бегоний, монтбреции, ацидатеры, зантедескии, георгин и других хранящихся до весенней посадки теплолюбивых растений? Первая же неудача в хранении иногда заставляет садовода пересмотреть свое отношение к этим прекрасным растениям и оставить попытки их выращивать из-за трудностей в хранении. Попробуем разобраться: как, по возможности без потерь, сохранить выращенные летом клубни?

Хранение георгин

Корнеклубни георгин перед закладкой на хранение не должны слишком высыхать, так как при пересушивании и сморщивании они хуже хранятся, а весной слабо прорастают — однако при этом недостаточное просушивание георгин приводит к загниванию клубней во время хранения. Чтобы сохранить корнеклубни георгин, нужно соблюдать следующие правила:

Подготовка георгины перед закладкой на хранение

• лучшим режимом хранения клубней георгин считается температура 3…5°С и влажность воздуха 60-70% с хорошей вентиляцией;
• перед закладкой на хранение механические повреждения клубней нужно зачистить до здоровой ткани и присыпать порошком древесного угля;
• опудривание клубней мелом или золой перед закладкой их на зиму в хранилище предотвращает загнивание корневой шейки — места, без сохранения которого дальнейшее хранение попросту не имеет смысла;
• пеньки от стеблей георгин перед хранением полезно обмакнуть в разведенную в воде до густоты сливок свежегашеную известь;
• вымытые и высушенные корнеклубни перед хранением обмакивают в разведенную до густоты сметаны глиняную болтушку, затем снова высушивают и уже после этого размещают в хранилище,
• учтите, что рядом с клубнями георгин не желательно хранить картофель или другие овощи, которые могут стать причиной возникновения и распространения на корневищах георгин грибных заболеваний;
• для хранения обработанные клубни укладывают на слой торфа в ящики и пересыпают их торфом. Вместо торфа можно использовать свежий песок или опилки (также свежие, и желательно хвойных пород). При подсыхании и увядании клубней изолирующий материал слегка увлажняют;
• при хранении в городской квартире клубни хранят в полиэтиленовых пакетах с изолирующим материалом, которые помещают в ящики и ставят на пол в самом прохладном месте;
• хороший результат при хранении в теплых и сухих помещениях дает предварительное парафинирование (обмакивание чистых и сухих клубней в расплавленный парафин). Парафинированные корнеклубни укладывают в наполненные сухим торфом пакеты и туго завязывают;
• при хранении регулярно проверяют клубни, чтобы загнившие экземпляры не заражали рядом лежащие;
• при появлении признаков грибных заболеваний загнившие части растений нужно вырезать, клубни просушить и опылить древесной золой или опудрить Фундазолом.

Гладиолус сорт Snowy

Хранение гладиолусов и ацидантеры

Хранение гладиолусов и ацидантеры также имеет свои особенности:

• лучшее место для хранения луковиц гладиолусов — это сухой подвал с температурой 3…9°С, но не ниже 2°С. Небольшое количество луковиц можно сохранить на нижней полке холодильника, предназначенной для хранения овощей и фруктов;
• перед закладкой на хранение гладиолусы нужно просушить, освободить от деток, корней и старых луковиц. Недостаточно просушенные клубнелуковицы гладиолусов из-за повышенной влажности под чешуями начинают болеть, плохо хранятся и погибают;
• на хранение закладывают только тщательно просушенные и здоровые, без признаков заболеваний клубнелуковицы. Все клубнелуковицы гладиолусов с признаками болезней и потрескавшиеся детки отбраковывают;
• на хранение луковицы укладывают в картонные коробки с отверстиями для вентиляции или подвешивают в узких сетках-рукавах для овощей. Для профилактики распространения заболеваний гладиолусов в пакеты с посадочным материалом можно положить очищенные дольки чеснока, которые обладают фитонцидными и антибактериальными свойствами;
• небольшие повреждения на луковицах можно вырезать до здоровой ткани и замазать зеленкой или обработать крепким раствором марганцовки;

Хранение монтбреции:

• после выкопки надземную часть монтбреции обрезают, оставляя пеньки высотой 2-3 см;
• большие гнезда луковиц не разделяют, не промывают, не отряхивают от земли, а только подсушивают, затем помещают в емкость и полностью засыпают сухим песком;
• емкости (ящики) с монтбрецией ставят в прохладное место и хранят до весны;
• в марте луковицы монтбреции вынимают, очищают от земли и отмерших тканей, помещают в полиэтиленовый пакет, который завязывают и держат на свету для проращивания;
• в первых числах мая проросшие луковицы растения высаживают в грунт.

Монтбрецию также можно оставлять на зимовку в цветнике — надежно укрытые луковицы могут успешно зимовать прямо в грунте. С наступлением устойчивых отрицательных температур (начало ноября) посадки монтбреции мульчируют слоем торфа или листьев (15-20 см), а поверх них кладут лапник или срезанные стебли многолетних растений, которые прижимают лист, не давая ему разлететься от ветра, и задерживают снег.

Если же вы сомневаетесь в том, что ваша монтбреция успешно перезимует, устройте хранилище прямо в саду. На сухом возвышенном месте выкопайте канавку глубиной 30-35 см. На дно уложите полиэтиленовую пленку и насыпьте влажный песок. На него в 2-3 слоя уложите неразделенные гнезда монтбреции. Промежутки тщательно заполните песком. Пленку заверните так, чтобы внутрь не просочилась вода. Сверху хранилище засыпьте землей и утеплите листьями или перегноем.

Хранение клубневой бегонии:

Садоводу, впервые выращивающему клубневую бегонию, также следует знать, что маленькие клубни молодых бегоний во время зимнего хранения могут пересохнуть и пропасть. Поэтому молодые бегонии зимой держат в светлом прохладном месте, значительно ограничив их полив. В таком виде молодые бегонии переживают зиму — они не теряют стебли и листья, но практически не растут.

Как сохранить саженцы и луковицы до весны

Добавление статьи в новую подборку

Если вы по каким-то причинам упустили сроки посадки растений в саду, их можно высадить и в следующем сезоне. Но для этого культурам нужно помочь перезимовать. Как это сделать?

Купленные саженцы или луковицы садовых культур нужно высаживать в почву сразу же после приобретения. В противном случае растения могут «проснуться» и начать распускать почки или прорастать. Посадка в открытый грунт саженца, вышедшего из состояния покоя, крайне нежелательна. Вероятнее всего, из-за резкой смены обстановки он не сможет (или не успеет) прижиться и в итоге погибнет.

Наилучшее время посадки растений

Плодовые и ягодные культуры

середина сентября – начало октября

середина октября – начало ноября

середина сентября – начало октября

середина сентября – начало октября

Что делать, если вы не успели высадить культуры в срок? Единственный выход из ситуации – «затормозить» пробуждение саженцев до весны, пока не наступят благоприятные условия для их посадки. Как это правильно сделать? Все зависит от культуры, которую вы приобрели.

Правильное хранение саженцев плодовых и ягодных культур

Если вы купили молодое деревце или кустарник, но высадить их в саду вовремя не получилось, сохранить растения до весны можно несколькими способами: в погребе или в прикопе. Выбирайте сами, какой из этих вариантов вам подходит больше.

Хранение саженцев в погребе или подвале

Не высаженные вовремя саженцы плодовых и ягодных культур можно высадить в контейнеры с почвой и хранить в погребе. Но предварительно следует осмотреть корневую систему растений. Бывает, что саженцы поступают в продажу с очень сухими корнями. Тогда молодые деревья и кустарники желательно несколько часов подержать в ведре с водой. После этого их можно помещать в ящики или горшки.

В одном контейнере можно разместить сразу несколько саженцев. Главная цель – прикрыть их корни. Во время хранения следует часто проверять состояние субстрата: по мере просыхания почвы растения нужно поливать, но слишком переувлажнять их не стоит.

Хранение саженцев в прикопе

Есть и другой способ хранения саженцев плодовых растений – в прикопе. Для этого нужно выбрать самое сухое место на участке и выкопать там траншею. Глубина ее должна равняться 0,5 м, длина и ширина зависят от количества и размеров саженцев. Расстояние между саженцами должно быть около 20 см.

Далее с растений нужно удалить все листья. Если корни сухие, саженцы можно подержать в ведре с водой 3-5 часов. Поскольку храниться растения будут на улице, крону желательно обвязать веревкой или тканью, чтобы ветви случайно не повредились. Когда саженцы закончат «водные процедуры», следует осмотреть их корни и удалить все наросты, растресканные кончики и поломанные части.

Укладывать саженцы в траншеи нужно под наклоном, прислоняя их стволы к наклонному краю. Корни следует расправлять по сторонам, чтобы при засыпке почвой в траншее не образовывалось пустот.

После этого остается только засыпать саженцы землей. Если почва, извлеченная из траншеи, тяжелая – можно добавить в нее немного торфа или песка. Сначала нужно засыпать саженцы субстратом только наполовину (около 20 см), затем полить их, после чего заполнить траншею до верха.

Даже если вы купили саженцы в срок, но время их посадки откладывается, растения можно точно так же прикопать в саду. При таком способе они сохранятся лучше, чем в подвале, погребе или гараже.

Как сохранить саженцы многолетников зимой

Зимой в продаже появляются деленки и саженцы многолетников, и иногда бывает сложно удержаться и ничего не купить. Но как сохранить до посадки культуры, купленные в феврале? Только в холоде. Например, в холодильнике.

Хранение саженцев в холодильнике

Такое хранение лучше всего переносят хосты, лилейники, ирисы бородатые и сибирские, баданы, купены, астильбы, кровохлебки, ландыши, волжанки.

Корни этих многолетних культур перед отправкой в холодильник нужно завернуть в увлажненный сфагнум и положить в пакет (обязательно с проделанными в нем отверстиями). Периодически посадочный материал нужно осматривать на предмет заболеваний или проснувшихся почек. Если какой-то саженец тронется в рост, его нужно будет высадить в емкость с землей, а весной пересадить на постоянное место в сад.

Как сохранить хвойные до весны

В отличие от плодово-ягодных культур, хвойные растения не слишком хорошо зимуют в погребе, поэтому их лучше прикапывать в саду. Но первый вариант полностью исключать тоже не стоит.

Хранение саженцев в саду

Хвойные растения, так же как плодовые и ягодные, можно прикопать в саду, но только не в траншее, а в ямах, причем не доставая из контейнеров. Почву вокруг саженцев обязательно нужно замульчировать землей или торфом – такой слой будет работать как утеплитель. Сверху желательно уложить полиэтиленовую пленку, чтобы земля не промокала. Зеленую массу хвойных растений также нужно защитить от зимних морозов – укрыть нетканым материалом (например, лутрасилом).

Хранение хвойных в погребе

Если земля уже успела промерзнуть настолько, что раскопать яму для посадки саженца сложно, хвойные культуры все же придется хранить в погребе или гараже. Тогда их нужно поставить в ящики или коробки и пересыпать опилками или торфом. Сверху прикрывать растения ничем не нужно, а вот коробки стоит утеплить. Для этого подойдут войлок или старая одежда, которыми следует укрыть ящики. В течение зимы хвойные растения необходимо периодически поливать, чтобы почва не пересыхала.

Как хранить розы зимой

Саженцы роз уж точно не должны пропасть зимой, потому что вариантов их хранения существует целых три. У садоводов есть возможность выбрать тот, который больше нравится.

Хранение роз в прикопе

Если вы не успели высадить розы в положенные сроки или заморозки наступили рано, саженцы цветов нужно прикопать в саду. Для этого выкапывают траншею (глубиной на штык лопаты), устилают дно соломой и полностью укладывают в нее растение. Сверху обязательно следует прикрыть временное «убежище» розы слоем укрывного материала (спанбонда, лутрасила и т.д.) и присыпать землей. С января нужно периодически проверять состояние саженцев, т.к. они могут преждевременно тронуться в рост. Если на розах начнут появляться ростки, их нужно срезать у самого основания.

Хранение роз в холодильнике

Если саженцев немного, они вполне могут поместиться на нижней полке холодильника, где комфортно перезимуют. Перед отправкой роз на хранение корни нужно обернуть во влажную бумагу и завернуть в полиэтилен.

Хранение роз в подвале

Некоторые дачники хранят саженцы роз в контейнерах с влажным песком. Если у вас в подвале температура держится в пределах 0-4°С, можете попробовать хранить розы таким способом. Растения должны быть погружены в песок на 2/3 стебля.

Как хранить луковицы цветов зимой

Для хранения луковичных, клубневых и клубнелуковичных растений подходит как погреб, так и холодильник, все зависит от объемов посадочного материала, который вы не успели высадить в открытый грунт.

Хранение луковиц в холодильнике

Нижняя полка холодильника и отделение для овощей – самые оптимальные места для хранения луковиц и клубнелуковиц цветов. Перед укладкой на хранение их необходимо завернуть в бумагу либо сложить в коробку и пересыпать песком, опилками или торфом. Время от времени посадочный материал нужно просматривать. Если луковицы начнут подсыхать, их следует слегка сбрызнуть водой.

Хранение луковиц в погребе

Если посадочного материала много, можно хранить его в пластиковых лотках, заполненных торфом, песком или опилками. Углубленные в такой «субстрат» луковицы благополучно перезимуют, если в погребе будет держаться подходящая температура (в среднем 4°С).

Посадочный материал луковичных и клубнелуковичных растений необходимо содержать в темноте.

Капризы погоды могут внести свои коррективы в планы дачника, но это не повод расстраиваться и выбрасывать купленный посадочный материал. Его вполне можно сохранить и весной высадить здоровые растения на участке.

Зимнее хранение посадочного материала цветочных культур

Ранняя весна. Только сошел снег, а уже подснежники и ранневесенние цветы тянутся к солнцу, раскрывают свои чашечки навстречу теплым лучам. Но недолог их праздник. Поблекшие и поникшие уходят они на покой. А на смену спешат другие цветочные аристократы, принцессы и короли, и все лето до поздней осени радуют нас нарядными красками родной природы. Но и они покидают бал жизни и уходят на покой, чтобы будущей весной возродиться новым буйством красок. Как сохранить обилие цветочного мира, чтобы ежегодно повторять праздник жизни?

Корнеклубни георгин, подготовленные к зимнему хранению

Содержание:

Технология зимнего хранения посадочного материала цветочных культур

Наиболее легкое хранение цветочных культур обеспечивается созревшими семенами. Но они не гарантируют сохранения материнских признаков растений. У некоторых цветковых сильно удлиняют срок получения цветущих растений. Некоторые группы растений приспособились к размножению видоизмененными вегетативными органами.

Луковицы, клубни, клубнелуковицы являются видоизмененными стеблями. Корнеклубни – утолщенные корни с вегетативными почками возобновления, для которых они служат питательной базой. Вегетативный посадочный материал выкапывают перед уходом растений на покой и хранят при определенных условиях в закрытых помещениях. Помещение для зимнего хранения заранее обеззараживают и подготавливают соответствующую тару и материалы для укрытия (песок, опилки, торф, мешковину и др.).

Зимнее хранение луковиц

Биологическая характеристика луковицы

Луковица – видоизмененный подземный побег с плоским стеблем (донце) и бесцветными мясистыми листьями (чешуи), питательные вещества которых расходуются на формирование нового растения. Луковицы могут быть однолетними с ежегодной выкопкой (тюльпаны) и многолетними (нарцисс, амариллис, тюльпаны). По типу образования чешуй они подразделяются на 2 группы:

• с пленчатыми чешуями, как у тюльпанов и нарциссов,
• и черепитчатыми чешуями, как у лилий.

Луковицы первой группы на донце у основания сочного чешуевидного листа формируют пазушную почку, дающую начало надземному цветоносному побегу или деткам. Сверху луковица покрыта сухими чешуями, выполняющими защитную функцию от повреждений и высыхания.

У черепитчатых луковиц сочные чешуи очень узкие. Они расположены рыхло, не охватывают друг друга и не образуют единого защитного покрова. В пазухах листьев формируют мелкие луковички (их называют воздушными).

Срок выкопки луковиц

Срок выкопки луковиц определяют по внешнему виду стеблей и листьев. У тюльпана стебель становится мягким, изменяет цвет, легко накручивается на палец, у нарциссов и гиацинтов полностью высыхают листья.

Подготовка луковиц и закладка на хранение

Выкопанные луковицы при необходимости промываем в проточной воде. На 0,5-1,0 час опускаем в крепкий раствор марганцовки (темно-красный цвет раствора) или другого дезинфектора и раскладываем в тени на 3—4 часа для просушки. Для дезинфекции можно использовать биопрепараты безвредные для человека «Байкал ЭМ-1», Фитоверм, Искра, Максим. Работают с препаратами согласно прилагаемым инструкциям.

Подсушенные луковицы (лучше в 1 слой) укладываем в ящики с ножками высотой примерно 10 см. Ящики размещаем столбиком один над другим. Ножки ящиков позволяют свободно циркулировать воздуху и нужному небольшому сквознячку. Сушим в сухом помещении 4—7 дней в зависимости от зрелости луковиц при температуре воздуха не ниже +20 — +25ºС.

Луковицы, доведенные до кондиционной спелости, перебираем, очищаем от старых корней, шелухи и других остатков. Отделяем явно больные и имеющие внешние дефекты в виде ранок, желтоватых пятен, мокнущие.

Отобранные здоровые луковицы раскладываем на фракции по размеру. Отделяем детки (только те, что можно отделить без усилий) от материнской луковицы.

Рассортированные луковицы распределяем по отдельным ящикам небольшим слоем и складываем в затененное помещение, но уже без сквозняков.

Нельзя хранить луковицы в плотно закрытой коробке. Они сразу начнут размягчаться и гнить. Помните! Грибки, вызывающие гниение есть повсюду и они во влажной среде быстро активизируются.

Еженедельно и не реже 2 раз в месяц необходимо проверять состояние хранимого материала для контроля заболеваний. Безжалостно уничтожать все луковицы с беловатыми или желтыми пятнами на внешней чешуе или общем потемнении луковиц с появлением неприятного запаха. Это явный признак грибковых и гнилостных заболеваний.

Луковицы для зимнего хранения. © Dean Fosdick

Условия хранения луковиц

Влажность воздуха в помещении, где находятся на хранении луковицы тюльпанов, гиацинтов, нарциссов составляет 60% и не должна подниматься выше 65%. Повышенная влажность ведет к увеличению заболеваний.

Выкопанные летом луковицы тюльпанов и нарциссов хранят до сентября при температуре 15—17ºС и высаживают в грунт.

Гиацинтам необходима более высокая температура хранения – +25ºС, поэтому их располагают подальше от наружных дверей хранилища. За 2 месяца до высадки их тоже переводят в режим хранения при +15 — +17ºС.
– Для получения более ранних цветов в открытом грунте, часть луковиц за 2 недели до высадки переносят в помещение с температурой воздуха +6 — +9ºС.

Нужно отметить, что некоторые луковичные можно и нужно оставлять в почве несколько лет и выкапывать, когда посадки станут загущенными. За этот период растения хорошо развиваются в естественных условиях и приобретают необычный декоративно-цветущий шарм.

Зимнее хранение клубней

Клубень — это видоизмененный однолетний подземный побег, который используется растением как запасающий орган и одновременно имеет все признаки вегетативного органа. На нем располагаются спящие почки со всеми необходимыми вегетативными органами в зачаточном состоянии. При подходящих условиях из почек появляются побеги с листьями, и развивающийся молодой орган начинает функционировать как полноценный вегетативный побег. Клубни различаются формой и величиной. Они бывают удлиненные, круглые, приплюснутые и других форм. К клубневым относятся огородные культуры: картофель, земляная груша, артишок, стахис. Цветковую группу представляют – календула, кувшинка, клубневая настурция, клубневая бегония, глоксиния, пеларгония, геснерия.

Сроки выкопки клубневых растений

Клубневые растения выкапывают до полного отмирания надземной массы. Пожелтевшая ботва огородных растений, полузасохшие листья цветковых – сигнал к началу выкопки клубней и закладки на хранение.

Чтобы сохранить запасающий орган в хорошем состоянии у выкопанных клубней сразу же удаляют надземные стебли и листья, не оставляя пенька.

Подготовка и закладка клубней на хранение

Клубни, как и луковицы, перед закладкой на хранение отряхивают от земли.

Если почва глинистая и плохо отстает, то клубни размещают в емкости с отверстиями и погружают в посуду с водой на 1 час. Затем полоскательными движениями (осторожно) импровизированное сито освобождают от размокшей почвы, а клубни ополаскивают чистой водой.

Опускают на 1—2 часа в дезинфицирующий раствор марганцовки. После дезинфекции раскладывают на открытом месте просохнуть.

Просохшие клубни осматривают, отбирают побитые, разрезанные лопатой при выкопке, больные. Здоровые клубни располагают в один слой в ящики или корзины и помещают для зимнего хранения в подвал или зимнюю яму. Все больные клубни уничтожают, поврежденные добавляют в компостные ямы.

Условия хранения клубней

Клубни хранят в подвале или других помещениях при температуре не более +9 — +10ºС. При нулевой температуре клубни погибают.

Влажность воздуха поддерживается в пределах 70—80%. Если влажность низкая, клубни хранят в песке. Открытые клубни в сухом воздухе быстро теряют влагу, сморщиваются и погибают.

При повышенной влажности помещение проветривают и прогревают.

Если клубни хранят в обычном помещении (в квартире, в доме), то ящики засыпают песком и располагают подальше от отопительных приборов и сквозняков.
Помните! 2—3 летнее хранение клубней при комнатной температуре (+18— +20ºС) приводит к вырождению растений. Соцветия теряют декоративность и мельчают.

2—3 раза в месяц клубни осматривают, убирают больные. Загнившие можно обрезать и, присыпав место среза толченым углем, хранить отдельно от целых здоровых клубней.

Весной перед высадкой сморщенные клубни выдерживают в теплой воде 10—12 часов.

Зимнее хранение клубнелуковиц

Клубнелуковицы совмещают признаки луковицы и клубня. Они представляют подземный стебель в виде округлого запасающего органа с почками в верхней части клубнелуковицы. Почки формируют цветоносный стебель. В нижней части клубнелуковицы располагается сжатый участок стебля (донце), где образуются детки. Снаружи клубнелуковица покрыта чешуями, которые представляют усохшие основания листьев (гладиолус, крокус, спараксис).

Корневища Ириса. © Ben Kaeding

Уборка клубнелуковиц и подготовка к хранению

Уборку клубнелуковиц, как и других цветковых культур лучше проводить в сухую солнечную погоду. Если сырая погода затянулась, а выкопку далее откладывать нельзя, то выкопанные клубнелуковицы сразу промывают от земли в проточной воде, коротко обрезают стебель (пенек не более 0,5 см) и раскладывают на просушку. Сушат клубнелуковицы под навесом или в сухом помещении 10—15 часов.

У подсушенных клубнелуковиц отделяют деток от старой части растений.

Если сортов несколько работу проводят поочередно с каждым сортом. Отобранный материал складывают в отдельные матерчатые мешочки и бумажные пакеты и снабжают этикеткой.

Перед закладкой на хранение каждый вид и сорт клубнелуковиц очищают от больных и поврежденных и обрабатывают отобранный материал от болезней и вредителей. Посадочный материал выдерживают в крепком растворе марганцовки 1-2 часа или обрабатывают биопрепаратами Фитоверм, Искра, Максим согласно рекомендациям.

Хранение клубнелуковиц

Продезинфицированный и отсортированный материал раскладывают по коробкам или небольшим контейнерам, сушат открытыми в квартире при +20 — +25ºС в течение 1-2 месяцев, а затем переносят в сухое помещение с температурой +4 — +9ºС.

Ежемесячно посадочный материал осматривают и удаляют заболевшие клубнелуковицы.

Если посадочного материала мало, его можно хранить в холодильнике на нижней полке или подоконнике, отслеживая температуру.

Зимнее хранение корнеклубней

Корнеклубни еще называют корневые шишки. Это видоизмененный корень, который обеспечивает растение питательными веществами, запасенными впрок в раздувшемся вегетативном органе. Растения с типичным корнеклубнем – георгин, кливия, лютики (ранункулус). Корнеклубни отходят от основания старого стебля, где располагается почка возобновления роста растения. Поэтому во время выкопки очень важно не повредить основание старого стебля на конце корнеклубня. Для защиты почки при выкопке корнеклубней оставляют пенечки старого надземного стебля 4—10 см высотой.

Хранение посадочного материала

Корнеклубни растений выполняют двоякую роль: обеспечивают стебель и другие надземные органы питательными веществами – с одной стороны и являются исходным органом для развития собственно корней, которые во время роста обеспечивают растение водой и минеральными солями – с другой.

Подготовка корнеклубней и закладка на хранение

После выкопки корнеклубни готовим к закладке на хранение так же, как и клубнелуковицы: отряхиваем землю, промываем под проточной водой.

Корнеклубни тщательно осматриваем, обрезаем настоящие корни, отделяем старый корнеклубень. Дезинфицируем, полностью погружая посадочный материал в раствор марганцовки. Оставленный пенек обрабатываем дезинфицирующим составом. Подготовленный посадочный материал сушим в тени или закрытом помещении 4—7 дней при температуре воздуха +20 — +25ºС и раскладываем в 1-2 слоя по ящикам.

Дно ящика и каждый слой пересыпаем почвой, песком или торфом. Сверху ящики покрываем плотной бумагой. Можно корнеклубни уложить в один слой на стеллажи.

Температура воздуха в хранилище не должна превышать +4 — +6ºС, а влажность 65—70%. Учитывая высокую влажность в помещении, нужно систематически проветривать хранилище и постоянно контролировать состояние посадочного материала, чтобы своевременно отделить заболевший материал от здорового.

Зимнее хранение клубнелуковичных

Канны, каладиумы, георгины, гладиолусы, клубневые бегонии — все они в условиях средней полосы не переносят зимовки в открытом грунте. Поэтому осенью их выкапывают и до прихода весны хранят в помещении. Правильная зимовка — залог успешного развития и цветения весной, следовательно, необходимо знать все тонкости и секреты зимнего хранения, поскольку именно в этот период возникает много проблем. Связаны они с высокой чувствительностью клубней к температуре и влажности окружающей среды.

Выкапывание

Выкапывать необходимо вовремя, так как если пропустить сроки, то луковицы могут загнить, а гниль за короткое время может уничтожить весь посадочный материал на любой стадии хранения.

Еще до выкопки надо избавиться от всех слабых растений, которые плохо развивались и скудно цвели. Если на каких-либо растениях были обнаружены признаки вирусных заболеваний, то такие растения надо сжечь.

Большинство клубнелуковичных выкапывают примерно через месяц после цветения, когда листья уже пожелтели. Это обеспечивает растению максимально продолжительный вегетационный период для накопления питательных веществ. Выкапывать лучше всего в теплую сухую и безоблачную погоду, предпочтительно использовать садовые вилы, они меньше повреждают растения. Обкопав растение со всех сторон, его следует осторожно потянуть за стебель и вынуть из земли. Сильно тянуть не стоит, можно оторвать стебли.

Для георгинов сроки выкопки несколько иные. Чем дольше их клубни остаются в грунте, тем больше они накопят питательных веществ и лучше сохранятся зимой. Первые заморозки убивают только цветы и листья, в то время как клубни продолжают созревать. Лучше выждать неделю -другую после заморозков, и только после этого приступать к выкапыванию.

Относительно того, срезать стебли георгинов до или после выкапывания, существуют разные мнения. Если срезать стебли за несколько дней до выкапывания, то это стимулирует образование на клубнях глазков, такие клубни легче делить. С другой стороны, если в полый стебель попадет вода, это может вызвать загнивание клубней. Поэтому срезанные стебли лучше чем -нибудь прикрывать.

Если для срезания используется один и тот же инструмент, он может быть переносчиком вирусных заболеваний. Чтобы избежать этого, инструмент (нож или секатор) надо периодически окунать в дезинфицирующий раствор (одна часть любого отбеливателя на десять частей воды).

Сразу после выкопки клубни георгинов необходимо осмотреть и вырезать все поврежденные или подгнившие участки, а также удалить «материнский» клубень. Он более подвержен гниению, чем молодые, вновь образованные клубни, и может заразить их при хранении.

Сушка

Если выкопка производилась в солнечную погоду, то выкопанные клубни и луковицы можно оставить на несколько часов на солнце, разместив их вверх донцем. Для дальнейшей сушки удаляют все поврежденные и пораженные участки, раскладывают в один слой в картонные ящики и помещают в прохладную, темную, хорошо проветриваемую комнату. Наилучшая температура для этого периода — от 22 до 27 градусов Цельсия.

Клубни георгинов перед сушкой можно разделить, оставив на каждой деленке по одному глазку. Однако иногда глазки появляются только после периода зимнего хранения. В этом случае более эффективно делить клубни весной.

• гладиолусы — три — четыре недели;

• георгины — две недели;

• канны и каладиумы – одна неделя;

• клубневые бегонии — две-три недели.

После окончания периода сушки обрезают стебли с помощью секатора, но обязательно оставляют часть стебля длиной около двух сантиметров. В этом случае влага, содержащаяся в луковице, будет испаряться менее интенсивно, и луковица будет оставаться в хорошем состоянии до момента посадки. Корни тоже необходимо обрезать (до основания).

У луковиц гладиолусов с помощью затупленного ножа удаляют сухие наружные чешуйки и старую сморщенную луковицу.

Обработка перед закладкой на хранение

Некоторые садоводы перед закладкой на хранение обрабатывают клубни георгинов серной пылью для профилактики грибковых заболеваний. Эту работу выполняют в респираторе и перчатках, а также в длинных брюках и рубашке с длинными рукавами.

Луковицы гладиолусов обрабатывают слабым раствором перманганата калия с добавлением соли. На пол литра слегка розоватого раствора перманганата калия добавляют столовую ложку поваренной соли, промывают каждую луковицу по отдельности и высушивают при помощи сухой ткани.

Хранение

Конечно, идеальный вариант для хранения клубнелуковиц — это холодный и сухой подвал. Для хранения в подвале луковицы раскладывают по картонным коробкам, дно которых застилают газетами. Поверх газет насыпают слой сухого торфа толщиной около 5 см. Этот слой слегка увлажняют при помощи аэрозольного баллончика, раскладывают на нем луковицы, и закрывают их другим слоем торфа или мхом. Хранят при температуре не выше 10 градусов.

Если такого подвала нет, подойдет застекленная лоджия или балкон, где температура зимой не превышает 7-10 ° С. Существуют специальные контейнеры для хранения луковиц, которые сконструированы таким образом, что уложенные в них луковицы не касаются друг друга. В дни сильных морозов такие контейнеры необходимо накрыть старыми одеялами либо другим материалом для дополнительного утепления.

Если нет и лоджии, можно сохранить клубнелуковицы в условиях городской квартиры, если поместить их в прохладное, сухое место с хорошей вентиляцией. Хранить лучше всего в плоских картонных коробках, в стенках и дне которых проделаны вентиляционные отверстия. Эти коробки можно разместить между деревянными оконными рамами, у входной двери, в туалете рядом с водопроводными трубами с холодной водой. Мелкие луковички (детки) лучше хранить в перфорированном пластиковом пакете в сухом песке, это защитит их от высыхания.

Для георгинов одно время очень популярным был способ хранения в парафине, когда клубни поочередно окунали в парафиновый воск. Однако необходимо иметь в виду, что такая обработка приводит к сильному замедлению развития глазков. Для тех сортов, у которых глазки развиваются поздно, этот способ хранения может быть нецелесообразным. Для ранних сортов, у которых ростки и питающие корни развиваются уже в декабре, покрытие клубней воском представляется более разумным. Как бы то ни было, этот способ не приобрел широкого распространения, вероятно, в связи с тем, что конечный результат не оправдывает связанных с ним хлопот.

В течение зимы необходимо периодически проверять состояние клубнелуковиц. Если они стали чересчур сухими, их надо опрыскать водой из распылителя. Слишком мягкие или сморщенные клубни лучше выбросить, так как они могут заразить соседей.

Еще один способ хранения клубнелуковиц – посадка их в горшочки с землей. Такие горшочки содержат в светлом помещении при температуре 12-15 градусов при умеренном поливе. В течение зимы клубнелуковицы будут постепенно расти. В конце февраля их надо вынуть из земли, обрезать корни, пересадить в мелкий контейнер (например, в пластиковую крышку из-под торта) и поставить в светлое, теплое место. Поливать по мере просыхания земли, а когда появятся ростки, обеспечить им дополнительное освещение, чтобы не вытянулись. Как только позволит погода, растения можно будет высадить в сад. Кстати, приобретенные весной луковицы тоже лучше не хранить до теплой погоды, а немедленно обработать антисептиком и посадить в контейнер.

Такие клубнелуковичные, как канны, можно выращивать как комнатные растения, если использовать крупные посадочные емкости. При хорошем уходе канны могут цвести в комнатных условиях почти круглый год, исключая только зимний период отдыха продолжительностью около 2,5 месяцев. В этот период у растения высыхают почти все листья, но это не страшно, так как через некоторое время начинают расти новые побеги.