1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подготовка почвы для посадки сада

Подготовка почвы к посадке: виды и особенности

Для того, чтобы собранный с полей урожай был богатым и здоровым, аграрий должен знать основные свойства почвы, ее типы и правила подготовки перед высадкой растений. Улучшая качественный состав почвы и применяя биологически и химически активные препараты, владелец сможет приумножить урожайность и качество собранной продукции.

Почва – субстрат, образование, состоящие из мелких твердых частиц органического или неорганического происхождения с расстоянием между ними, позволяющим кислороду и воде проникать в нее в тех или иных количествах. Почва является основным, самым важным и ценным ресурсом в сельском хозяйстве. От состояния почвы, ее насыщенности минеральными элементами, питательными веществами, водой и воздухом зависит урожайность, а, как следствие, рентабельность и эффективность любого производства. Издавна наличие в собственности плодородной почвы считалось признаком благосостояния, а умение правильно ее возделывать еще век-два назад было одним из самых важных умений любого среднестатистического человека.

Основные свойства почвы

Как сельскохозяйственный ресурс почва имеет следующие свойства:

  • незаменимость;
  • ограниченность количества;
  • неспособность к перемещению;
  • плодородие.

Эти особенности подчеркивают необходимость исключительно бережного отношения к почвенным ресурсам и постоянной заботы о повышении плодородия почв (плодородие – такая структура грунта, при которой свободно происходит обеспечение растений водой и минеральными веществами).

Естественный уровень плодородия редко располагает к выращиванию прихотливых к условиям, требующих большого количества питательных веществ культурных растений. К тому же, он со временем падает, так как количество полезных веществ ограничено, и каждое растение, посаженное на данной почве, поглощает их. Внося удобрения, органические или минеральные, ведя борьбу с сорняками, высаживая культурные травянистые растения, используя бесплужные и высокотехнологичные системы обработки почвы, любое сельскохозяйственное предприятие или фермерское хозяйство может достичь высокого уровня так называемого эффективного плодородия: состояние почвы, в котором она способна снабжать питательными веществами заданное количество растений.

Ученые утверждают, что по механическому составу лучшими почвами для выращивания различных культур являются богатые гумусом, рыхлые супесчаные и суглинистые почвы. Земледелие ведется на территориях с пригодными для возделывания почвами, при характерных для данной местности и легко переносимых растениями климатических условиях. Производство на небольших площадях не имеет смысла. В этой связи агропромышленные предприятия, как правило, базируются на участках с большой площадью, что приводит к потребности в механизации производства.

Со временем любая производственная сила изнашивается. Почва же при рациональном использовании ее ресурсов, регулярном удобрении, проведении восстановительных работ не ухудшается, а, наоборот, становится лучше, повышается плодородие почвы. Она выполняет множество функций в биосфере, основные из них:

  • является местом обитания некоторых животных;
  • является «поставщиком» питания для растений;
  • собирает и накапливает внушительное количество химической энергии;
  • поддерживает баланс биосферы.

Все вышесказанное говорит о ценности почвы и ее исключительной пользе при правильном, рациональном использовании. Для обеспечения оптимальных условий прорастания урожая необходимо тщательно подготовить почву.

Особенности типов почвы

Для начала следует понять, почву какого типа следует возделать:

  • Глинистая почва твердая, при сильном увлажнении такая почва становится вязкой, легко деформируется, но с трудом ломается. На таких почвах произрастают некоторые сорта роз, ирисы, малина, инжир, яблони, вишни, боярышник, многие бобовые и пасленовые.
  • Суглинистаяпочва в сухом состоянии растирается в порошок, при детальном рассмотрении которого обнаруживаются песчинки и частички пыли. При увлажнении становится легко деформируемой. На таких почвах в условиях развития современной аграрной науки растут любые культуры, но наиболее высокий урожай дают растения семейств бобовые, крестоцветные и пасленовые.
  • Сухая супесчанаяпочва растирается в однородный порошок между пальцами. При рассмотрении можно различить песок. Влажная с трудом деформируется. Пригодна для выращивания различных корнеплодов, бобовых и крестоцветных.
  • Песчаная почва в сухом состоянии представляет собой крупный порошок. При увлажнении не деформируется. Позволяет выращивать некоторые пасленовые и корнеплоды.
  • Щебенчатая, или хрящевая почва содержит глинистые, песчаные, щебенчатые и хрящевые частицы. Подходят для выращивания хвойных деревьев.

Подготовка почвы перед посадкой

Существует несколько способов обработки почвы, сочетание которых дает полную подготовку почвы к посеву:

  1. Механическое разрыхление.
  2. Удобрение органическими и минеральными веществами.
  3. Обработка биологически и химически активными веществами.

Механическое разрыхление

Механическое разрыхление производится с целью насыщения почвы кислородом и минимизации препятствий для корневой системы растения. Она может производиться собственноручно или с помощью специального оборудования, быть простой или же двойной.
Перед началом разрыхления проверяется, следует ли его производить. Если почва с глубины 8-20 сантиметров легко рассыпается, то производить разрыхление можно, отсутствие этого эффекта свидетельствует о том, что производить разрыхление рано.

Перед процедурой все растения с выбранного участка удаляются. Снимается верхний слой дерна приблизительно на 8-10 сантиметров. Двойное (плантажное) разрыхление осуществляется на глубине 45-60 см, что позволяет улучшить дренаж, разрушая затвердевшие слои почвы. Когда дерн удален, полосами по всей площади выкапываются своего рода «траншеи» шириной не более 30 см, земля, выкопанная из одной «траншеи», засыпается в другую. После окончания плантажного разрыхления поверхность почвы немного повышается. Посадку начинают после выравнивания уровня почвы.

Улучшение качественного состава

Недостаток органических и минеральных веществ заполняется удобрениями. К примеру, при повышении кислотно-щелочного баланса в почву вносятся сульфатсодержащие удобрения, а при понижении его – известняк. Минеральный баланс почвы определяется специальными приборами.
В качестве органических удобрений подходят любые растительные отходы – опилки, опавшие листья, мелкие кусочки древесной коры, мертвые травянистые растения, скошенная трава, сгнившие плоды. Все это собирается в одну емкость, заливается, а через два месяца уже готова к использованию.

Особенности подготовки почвы к посеву:

  1. Подготовка проводится ежегодно.
  2. Необходимо создание плодородного слоя почвы толщиной 35-40 сантиметров, с каждым годом толщина этого слоя должна увеличиваться на 3-5 сантиметров.
  3. Окультуривание почвы проводится обязательно.

Обработка химически и биологически активными веществами

Микроорганизмы играют важную роль в создании плодородия почвы. Микроорганизмы участвуют во многих процессах, к примеру, органического разложения. Микробный ценоз на корнях растений строго специфичен. Микроорганизмы помогают растению питаться, иногда осуществляют защитную функцию. Некоторые микроорганизмы способны расщеплять вредные вещества – фосфаты. Образование гумуса полностью обусловлено деятельностью микроорганизмов.

Перед посевом в почву вносятся препараты «ЭМ-1»,«Оксизин», «Байкал -1», содержащие микроорганизмы, поддерживающие плодородие почвы. Препараты Фитоцида или ядохимикаты вносятся для борьбы с вредителями растений.

Подготовка почвы в парнике перед посадкой

Обработка почвы перед посадкой огурцов требует особого подхода, так как эта овощная культура является достаточно капризной.

  1. Если почва кислая, обязательно произвести известкование.
  2. Провести механическое разрыхление почвы.
  3. Внести 10-15 килограмм органических удобрений на м 2 .
  4. Внести минеральные удобрения (около 10 грамм азота, калия, фосфора).
  5. Сформировать грядки размерами 80х60 сантиметров со слоем почвы не менее 45 сантиметров в толщину.

Подготовка почвы: лучший опыт отечественных предприятий

ООО «Богородицкий альянс» признано лидером в отрасли картофелеводства. В 2014 году организация стала «Лучшим механизатором» и «Организацией, достигшей наилучших результатов в области растениеводства» в Тульской области. Высокая степень механизации, работа бесплужных систем, создание искусственной системы орошения, гидротехнических мероприятий, применение современных безопасных для почвы удобрений позволяют им сохранять почву в идеальном состоянии – и это приносит плоды – огромные урожаи. С 2013 года компания реализует программу точного земледелия.

Для сохранения органического баланса почвы сотрудники хозяйства активно использую сидераты, высаживают травянистые и земляные культуры. Для поддержания достаточного количества минеральных веществ организация применяет высококачественные удобрения на основании азота, фосфора, кальция и магния.

Как подготовить почву и разбить сад на участке

Перед тем как правильно разбить сад на дачном участке, нужно провести обязательные предварительные работы. Для подготовки почвы под закладку сада необходимо выполнить ряд мероприятий. Окультуривание участка может быть сплошным, полосным и местным – о каждом из них вы узнаете, прочтя данный материал. Также во время подготовительных работ не забудьте позаботиться о защите участка от дождевых размывов.

Правильная подготовка почвы под закладку сада

Главная цель подготовки почвы в саду – это создание благоприятных условий для успешного развития плодовых деревьев в первые и последующие годы после их посадки и раннего вступления в плодоношение. Это достигается посевом хороших предшествующих культур, последующей глубокой обработкой почвы, удобрением ее и колкой ям.

Лучшими предшественниками для плодовых культур являются многолетние бобово-злаковые травосмеси (люцерна, житняк), так как они обогащают почву питательными веществами и делают ее более структурной.

Хорошими предшественниками считаются также пропашные культуры: картофель, свекла, овощные и др., особенно получившие органическое удобрение. После них почва остается более чистой от сорняков.

В случае невозможности использования в качестве предшественников многолетних трав можно заменить их однолетними, например, вико-овсяной смесью (на сено).

Перед тем как правильно разбить сад, участки из-под зерновых и технических культур надо в течение лета содержать под черным паром.

Корни плодовых деревьев уходят на глубину до 1,5 м и больше, в зависимости от проницаемости подпочвы. Основная же масса боковых разветвлений распространяется на глубине 30—70 см. Поэтому для хорошего развития деревьев глубокое рыхление почвы имеет решающее значение.

Глубина предпосадочной вспашки зависит от мощности гумусового горизонта и от культуры, под которую она производится.

Лучшей подготовкой почвы в саду считается сплошная вспашка плантажным плугом на глубину 50—60 см с одновременным внесением органических удобрений (навоза или компоста).

В случае затруднения проведения плантажной вспашки на указанную глубину необходимо провести обычную тракторную вспашку до глубины 25—30 см с последующей выкопкой посадочных ям.

При сплошном окультуривании здесь проводится вспашка всей площади на глубину 40см, с заправкой удобрений. При совместном внесении навоза и минеральных удобрений норма их уменьшается наполовину.

При полосном окультуривании проводится вспашка на ту же глубину. Удобрения вносятся полосами шириной 3 — 4 м по рядам будущих посадок. В последующие годы полосы окультуривания постепенно расширяются.

А как подготовить почву для сада при местном окультуривании? В этом случае проводится вспашка участка на глубину 20—22 см, удобрения вносятся из указанных расчетов в посадочные ямы при посадке деревьев, а в дальнейшем — в глубокие борозды по периферии кроны.

На участках с окультуриванием почвы деревья приживаются лучше, ежегодно дают прирост штамба и побегов на 30—40% больше, чем на неокультуренных участках.

Перед тем как разбить сад на участке необходимо учитывать время посадки деревьев. Для осенней посадки вспашка производится за 1 — 1,5 месяца до посадки, а для весенней — осенью (под зябь).

Во избежание размывов пахать почву на склонах нужно в поперечном направлении, причем на более пологих — сплошь, а на крутых — полосами шириной в 2—2,5 м. Ямы для осенней посадки копают также за 1— 1,5 месяца, а для весенней — с осени. Они должны иметь округлую форму и следующие размеры: для яблонь и груш — глубину 60 см, диаметр 1—1,25 м, для вишни и сливы — глубину 50 см, диаметр 0,75—1 м.

Чтобы подготовить почву для сада как можно тщательнее, при копке ям следует раскладывать землю вдоль рядов: верхний слой в одну сторону, нижний в другую.

Для правильного направления кольев и сажаемых деревьев следует копать ямы с помощью сажальной доски. К первоначально установленному колу приставляют сажальную доску средним вырезом, а к ее концевым вырезам (меткам) ставят маленькие колышки и по удалении доски выкапывают яму. После этого сажальную доску вновь приставляют к колышкам и по средней метке устанавливают кол в яме.

Читать еще:  Подкормка вторая когда станет потеплее

Как правильно разбить сад на дачном участке (с фото)

Площадь, отведенную под промышленный сад, надо после обработки почвы разбить на производственные участки и кварталы, наметив в последних дороги и направление садозащитных полос в соответствии с заранее составленным планом организации территории сада. Величина квартала зависит от общей величины площади, рельефа и направления господствующих ветров.

На этих фото показано, как разбить сад на участке:

При разбивке сада на кварталы нужно учитывать возможность механизации обработки почвы и других производственных процессов. Вместе с тем необходимо предусмотреть и возможную взаимозащиту плодовых насаждений от вредных метеорологических влияний.

В местах с разнообразным рельефом, подверженных более сильным ветрам, а также в небольших садах кварталы могут быть меньших размеров.

На сравнительно ровных местах, позволяющих проводить обработку почвы в двух взаимно перпендикулярных направлениях, лучшим будет квадратное размещение.

При размещении смешанных посадок лучше применять для основной культуры удлененно-прямоугольную разбивку, размещая в рядах культуры-уплотнители.

Планировка посадки проводится прежде для основной культуры, затем для культур-уплотнителей.

Посмотрите фото, как правильно разбить сад на участке, учитывая все особенности местности:

Подготовка почвы для посадки сада

Балкизов Замир Хакяшевич

член Совета АППЯПМ от КБР, заместитель генерального директора ООО ТПК «Инвест-Бизнес»

ЖБАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

ТЕЛ.: 8-905-123-95-09; asprus@mail.ru

ОПИСАНИЕ СОРТОВ МАЛИНЫ ТРАДИЦИОННОГО ТИПА ПЛОДОНОШЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ СОРТИМЕНТ МАЛИНЫ ТРАДИЦИОННОГО ТИПА ПЛОДОНОШЕНИЯ

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович
Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Дорохова Е.В.,
специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материалов с сайта gardenpet.ru

Подготовка почвы под закладку грушевого сада

Лучший рельеф для закладки сада – широковолнистый с пологими склонами. Под насаждения груши предпочтительнее отводить южные, юго-западные и юго-восточные склоны. Участок должен иметь хороший воздушный дренаж (свободный отток холодного воздуха) и быть выровненным (без микро- и макрозападин).

Непригодны участки с большой естественной изрезанностью и расчлененностью, ложбинами и промоинами. Для возделывания груши пригодны влагоёмкие глубоко окультуренные суглинистые или супесчаные почвы. Мощность перегнойного горизонта — 20 см и более, рН – 5,0-6,5.

На песчаных почвах груша растет хуже, чем яблоня, на избыточно увлажненных почвах – погибает. Не пригодны торфяные, торфяно-болотные, подтапливаемые почвы. Уровень грунтовых вод – не выше 2 м. Недопустима закладка нового сада сразу после раскорчевки старого. Повторно грушевый сад закладывают через 4-5 лет.

Подготовка почвы

Глубокая обработка почвы. Молодое дерево, пересаженное из питомника в сад, в первые годы особенно нуждается в хорошем уходе и питании. Тщательная подготовка почвы и правильная посадка — залог успешного роста молодых деревьев и раннего вступления в пору плодоношения.

Корни плодовых деревьев проникают в почву довольно глубоко. У плодоносящих деревьев (яблони) основная масса корней находится на глубине обычно от 15—20 до 50—60 сантиметров на подзолистых почвах, а на черноземных от 20 до 80 сантиметров и ниже. У груши корни идут несколько глубже, чем у яблони.

Подготовку почвы лучше проводить заблаговременно — за один-два года до посадки. Чем глубже обработана почва перед посадкой сада, чем богаче почвенный слой, тем лучше развиваются и плодоносят деревья. В садоводстве почву участков, предназначенных под посадку сада, часто обрабатывают глубоко, производят так называемый перевал. При перевале верхний, пахотный, более плодородный слой сбрасывают вниз, а нижний перемещают наверх. На приусадебных участках перевал можно делать вручную, лопатой, в следующем порядке. Участок, где производится перевал, разбивают на полоски шириной примерно в 75 сантиметров. Затем по первой полосе прокапывают канаву, ширина которой равна ширине полосы, а глубина — двум штыкам лопаты. После этого начинают копать канаву по соседней полосе и почвой, вынутой из нее, засыпают первую канаву, причем верхний слой почвы помещают вниз (на дно канавы), а нижний укладывают сверху. Так же засыпают и вновь образовавшуюся вторую канаву. Так поступают до тех пор, пока не закончат перевала всей отведенной под сад площадки (участка). Затем участок выравнивают.

Перевал желательно делать как на дерново-подзолистых почвах с обязательным внесением больших доз органических удобрений, так и на черноземных. После перевала культурный слой почвы становится более мощным, лучше удовлетворяющим требованиям плодовых растений.

Заправка почвы удобрениями. Участок, предназначенный для посадки сада, необходимо хорошо заправить — удобрить. Для заправки почвы в нечерноземной полосе в первую очередь надо использовать местные органические удобрения. Вносят их из расчета на квадратный метр: навоза 6—8 килограммов, или компоста 7—10 килограммов, или торфофекалия 4—5 килограммов.

Плодовые деревья хорошо отзываются и на внесение перед посадкой минеральных (фосфорных и калийных) удобрений. Вносить их надо совместно с органическими удобрениями из расчета: суперфосфата 100—150 граммов и калийной соли 30— 40 граммов на квадратный метр. Внесение как тех, так и других удобрений необходимо проводить под перевал, или глубокую вспашку, добиваясь равномерного распределения внесенных удобрений по всей толще почвенного слоя. Хорошие результаты дает применение гранулированных минеральных (фосфорных и калийных) удобрений и особенно органоминеральных удобрений. Гранулированных удобрений вносят меньше на 30—40 процентов.

Перед перевалом, или глубокой вспашкой, на подзолистых почвах следует еще внести известь в среднем 600—800 граммов на квадратный метр. На черноземных почвах, богатых питательными веществами, указанные нормы внесения органических и минеральных удобрений можно уменьшить примерно в два раза.

Поделка террас и холмиков. Если сад закладывают на крутом склоне, то во избежание размыва почвы поперек склона оставляют полосы необработанной дернины, а на местах посадки деревьев делают террасы шириной в 2—3 метра или площадки под каждое дерево. На подготовленных террасах или площадках почву глубоко перекапывают и заправляют удобрениями, как было указано выше.

Участки, расположенные в низине, где вода долго задерживается или подпочвенные воды залегают близко от поверхности (ближе 1,5—2 метров), перед закладкой сада необходимо провести работы по осушению участка путем устройства глубоких канав для стока грунтовых вод или проведения дренажа из местных материалов. Мероприятия по осушению участков в коллективных садах проводятся организованно, по определенному плану, на всех участках, имеющих высокое стояние грунтовых вод.

При избытке влаги или близости грунтовых вод и невозможности осушения участка, особенно в северо-западных районах, деревья следует сажать на холмиках, которые насыпают после глубокой обработки почвы. Сажают деревья также на широких валах. Холмик должен иметь высоту в 30—50 сантиметров, а ширину в 2—3 метра. Для поделки холмиков берут верхний обработанный и удобренный слой почвы на месте, а еще лучше хорошо окультуренную почву завезти со стороны. После посадки деревьев холмики содержат под черным паром, а междурядные полосы разравнивают и используют под огородные культуры или травы.

Подготовка посадочных ям. После того как будет намечен порядок размещения плодово-ягодных растений на участке и проведена тщательная и правильная разбивка сада, приступают к копке ям. В первые один-два года корни молодого деревца развиваются в основном в пределах ямы. Следовательно, чем шире посадочная яма, чем лучше и богаче почва в ней, тем лучше и быстрее будет развиваться корневая система молодого дерева и дерево в целом. Ямы копают шириной в 1,25—1,5 метра и глубиной в 60—70 сантиметров. Можно копать ямы и глубиной в 50 сантиметров, но с обязательной перекопкой и рыхлением дна ямы. На крутых склонах и каменистых почвах размеры ямы следует увеличить: ширину до 2 метров, глубину до 1 метра. На тяжелых глинистых почвах корневая система тоже лучше развивается в широких, но неглубоких ямах.

При копке ям дерн и верхний плодородный слой почвы выбрасывают на одну сторону ямы, а нижний слой на другую сторону. Особенно хорошие результаты получаются, когда при копке ям нижний слой земли удаляется совсем и заменяется плодородной почвой из верхних слоев, взятой из междурядий. Нижний слой почвы при этом не используется для посадочных ям, а разбрасывается по всему участку. Копать ямы лучше заранее: при весенней посадке — с осени, при осенней — за месяц-два до посадки. В заранее подготовленных ямах стенки под действием осадков и солнца выветриваются, почва в них становится рыхлой и накапливается больше питательных веществ. Если верхний слой мало плодороден, то при засыпке ямы к почве обязательно добавляют 20—30 килограммов перегноя, хорошо перепревшего навоза или компоста. Желательно к перегною добавить суперфосфат и золу в количестве примерно по 1 килограмму, а на подзолистых почвах — известь по 1 —1,5 килограмма на яму. Добавление 10—15 килограммов перегноя с соответствующим количеством минеральных удобрений на яму рекомендуется при любой почве. Перегной предварительно (за три-четыре дня) перемешивают с минеральными удобрениями и с почвой. До посадки деревьев почва в ямах должна достаточно уплотниться и дать нормальную осадку: это важно для правильной посадки деревьев.

Подготовка почвы и посадка сада

Плодовые деревья и ягодники хорошо развиваются и плодоносят только на плодородной и глубоко разрыхленной почве. Поэтому предпосадочная подготовка почвы является важнейшим условием в создании высокоурожайных и долговечных плодово-ягодных насаждений.

В приусадебных садах не представляется возможным подготавливать почву для посадки так, как это принято в промышленных садах, то есть предварительно содержать участок под многолетними травами, проводить сплошное внесение органических и минеральных удобрений и глубокую вспашку тракторными плугами. Предпосадочная подготовка почвы в приусадебных садах сводится к заблаговременной копке посадочных ям нужных размеров и заправке их органическими и минеральными удобрениями.

Посадочные ямы в приусадебном саду копают несколько больших размеров, чем это принято в промышленных садах. Чем больше размер ямы, тем лучше развивается дерево.

Для яблони, груши, абрикоса, черешни и сливы обычно копают ямы шириной 1,2 метра и глубиной 60 см. На тяжелых глинистых и каменистых почвах ширину ямы увеличивают до 1,5 метра и глубину — до 1 метра.

Для вишни, персика и айвы ямы делаются несколько меньшего размера, но не менее 80 см ширины и 40—50 см глубины.

Для ягодных кустарников — малины, смородины и крыжовника — лучше всего рыть сплошные канавы шириной 50 см и глубиной 30 см. При посадке ягодных кустарников в ямы последние делаются таких же размеров.

Ямы готовят заблаговременно: для весенней посадки с осени, для осенней за 3—4 недели до посадки.

За несколько дней до посадки выкопанные ямы заправляют органическими и минеральными удобрениями, а на кислых почвах и известью.

Органические и минеральные удобрения, а также известь смешивают между собой и затем, тщательно перемешав с почвой, вносят их в посадочные ямы.

В северных районах и Сибири все плодовые породы сажают исключительно весной. В средней полосе СССР лучшим сроком посадки вишни, сливы и груши также является весна. Хорошие результаты в средней полосе дает осенняя посадка яблони и ягодных кустарников.

В южных районах наиболее благоприятное время посадки для всех плодовых и ягодных культур — осень. При весенней посадке здесь растения страдают от недостатка влаги в почве и воздухе.

Землянику во всех районах можно высаживать весной и осенью. При весенней посадке уже на следующий год она дает значительный урожай. Осеннюю посадку земляники проводят с таким расчетом, чтобы до наступления заморозков растения успели укорениться. Лучший срок осенней посадки земляники в средней полосе — август и начало сентября, а на юге — сентябрь октябрь.

Во всех районах СССР лучшие результаты дает посадка яблони и груши двулетними саженцами с хорошо сформированной кроной и мощной корневой системой.

Вишню и сливу в северных и центральных районах также надо сажать в двулетнем возрасте. В южных районах для посадки персика, абрикоса, черешни, вишни и сливы берут саженцы в однолетнем возрасте.

Ягодные кустарники — смородину и крыжовник — сажают двулетними саженцами, с 2—3 побегами и мощной корневой системой, а малину — хорошо развитыми однолетними отпрысками с толщиной побегов не менее 6—8 миллиметров и с хорошо разветвленными мочковатыми корнями.

Рассаду земляники заготовляют только со здоровых, чистосортных плантаций второго и третьего года плодоношения. Для посадки обычно выбирают первые на усах от материнского растения наиболее развитые розетки, с хорошими корнями.

Перед высадкой на постоянное место у саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников тщательно осматривают корневую систему; при этом обрезают острым ножом только те корни, которые имеют разрывы и большие механические повреждения. Обновление же срезов у всех корней — ненужная и вредная операция; она только задерживает укоренение растений.

Читать еще:  Полив и подкормки лаванды

Перед тем как разнести саженцы к местам посадки, корни их обмакивают в болтушке. Ее готовят в небольшой ямке из равных частей глины и коровяка, разбавленных водой до сметанообразного состояния.

В центре заблаговременно вырытой и заполненной удобренной почвой ямы вбивают кол и делают из земли холмик (рис. 2). На холмик опускают корни саженца, расправляя их во всё стороны (рис. 3). После этого засыпают яму землей, время от времени приподнимая и опуская саженец, чтобы его корни вошли в лучшее соприкосновение с почвой.

Когда яма будет заполнена землей и утрамбованного вокруг дерева во всю ширину ямы делают лунку и обильно поливают ее водой до 3 ведер на одно дерево (рис. 4). После поливки лунку поправляют и поверхность ее прикрывают перепревшим навозом, компостом или торфом слоем 6—10 см.

При посадке корневая шейка дерева должна находиться на 3—5 см выше поверхности ямы; после же того, как почва осядет, корневая шейка окажется на одном уровне с поверхностью ямы. Кол, как правило, должен находиться с южной стороны дерева и защищать его от нагрева солнцем. По окончании посадки дерево подвязывают к колу мочалом.

У посаженных весной плодовых деревьев сразу обрезают ветви, при осенней же посадке обрезку делают весной. У сильно развитых деревьев обрезают примерно половину длины всех однолетних побегов, в том числе и побега продолжения, а у менее развитых — одну треть (рис. 5). Побеги обрезают острым ножом на почку, направленную во внешнюю сторону. Срезы делают наискось таким образом, чтобы верхняя граница среза была на уровне почки, а нижняя совпадала с ее основанием (рис. 6).

Саженцы смородины, крыжовника и малины перед посадкой обрезают ножом или секатором. У смородины и крыжовника оставляют 2—3 побега длиной 12—15 см с 3—4 хорошо развитыми почками; все остальные побеги и в первую очередь слабые удаляют у основания. У малины оставляют побеги длиной 30—40 см (рис. 7).

Ягодные кустарники сажают следующим образом: в посадочной яме, заполненной удобренной почвой, выкапывают небольшую ямку, куда помещают корни саженца. Затем корни засыпают землей, время от времени встряхивая саженец и утрамбовывая почву ногой. Саженцы смородины, крыжовника сажают, как правило, на 3—4 см глубже, чем они сидели в питомнике. Это делается для того, чтобы из корневой шейки и части побегов, закрытых землей, на следующий год выросли сильные побеги. По окончании посадки вокруг растений делают лунки, которые обильно поливают водой, а затем прикрывают перепревшим навозом, компостов или торфом.

Землянику в приусадебных садах, как правило, выращивают без гряд, на ровном месте и только в избыточно увлажненных районах, а также в садах, расположенных на пониженных местах, ее возделывают на грядах шириной 90—120 см. Почву обрабатывают и удобряют заблаговременно, за 2-—3 недели до посадки. Обычно весь участок, предназначенный под землянику, перекапывают на глубину штыка лопаты, заделывая при этом органические и минеральные удобрения. На 1 квадратный метр вносят: хорошо перепревшего навоза, компоста или смеси торфа с фекалиями на бедных почвах 6, а на более заправленных 4 килограмма в смеси с 60 граммами суперфосфата и 30 граммами калийной соли. После перекопки поверхность почвы разравнивают граблями.

В приусадебном саду при безгрядковой культуре земляники наиболее распространена однострочная и двухстрочная посадка.

При однострочной посадке расстояния между рядами делают в 60 см, а между растениями в ряду — 15—20 см. При двухстрочной посадке расстояния между лентами устанавливают 60 см, между строчками в ленте — 30 см, а в рядах — такие же, как и при однострочной посадке.

Сажают землянику по шнуру, натягивая его параллельно длинной стороне отведенного под нее участка и последовательно перемещая шнур на принятую ширину междурядий. Ряды растений располагают на грядах поперек них с расстояниями между рядами 50 см и между растениями 15—20 см.

Рассаду земляники сажают при помощи штыковки. Штыковкой делают небольшую ямку, опускают в нее корни, расправляют их так, чтобы они не скручивались и не загибались кверху. После этого засыпают корни почвой и плотно обжимают руками. При посадке необходимо следить, чтобы срединная почка у земляники (сердечко) была на уровне поверхности почвы и оставалась незасыпанной (рис.8), Как слишком большое заглубление рассады, так и мелкая ее посадка дают плохие результаты (рис. 9).

После посадки растения поливают по одному ведру воды на 15—20 растений и прикрывают поверхность почвы перепревшим навозом, перегноем или торфом.

В сухую погоду и особенно при весенней посадке поливают несколько раз, пока растения не приживутся.

Подготовка почвы под закладку плодового сада

Подготовка почвы под плодовый сад

Подготовка почвы под плодовый сад прежде всего зависит от характера почвы: типа, механического состава, физико-химических, биологических свойств и т.д. Необходимо также учесть рельеф местности и климатические особенности района. На одних почвах (черноземы, каштановые) полезна глубокая (плантажная) вспашка, а на других (подзолистые, дерново-подзолистые) она может принести вред, если предварительно не проведены мероприятия по окультуриванию почвы. Даже в пределах одного массива в зависимости от склона и его экспозиции пользуются различными приемами подготовки почвы.

Большие площади в нашей стране занимают черноземы (8,6%). Плодородие черноземов зависит от их разновидности. Наиболее богаты питательными веществами типичные, обыкновенные и южные черноземы. При подготовке под плодовый сад их следует плантажировать на глубину 50-60 см. Это позволяет корневой системе размещаться в большом объеме почвы и полнее использовать запасы почвенной влаги, что важно для слаборослых плодовых деревьев.

По данным В.В. Рубцова, на черноземной почве в Кабардино-Балкарии деревья Ренета Симиренко, посаженные по плантажу (60-70 см), лучше росли, раньше заплодоносили и дали в 8-летнем возрасте в 25 раз больше плодов по сравнению с обычной вспашкой на 20-25 см. На неглубоких почвах предгорий лучше пахать на глубину 35-40 см.

Несмотря на богатство черноземов питательными веществами, перед плантажной вспашкой желательно вносить фосфорные удобрения (суперфосфат) в количестве 80-100 кг. д.в. на 1 га и калийные удобрения (калийную соль) в количестве 60-80 кг д.в. на 1 га. Глубокое внесение этих малоподвижных удобрений создает запас питательных веществ в зоне массового расположения корней, который нельзя восполнить при поверхностном внесении.

Органические удобрения и сидераты (при орошении) и на этих почвах также эффективны. Однако норму навоза на них обычно снижают до 20-30 т на 1 га. В связи с быстротой минерализацией органических удобрений в этих почвах целесообразно вносить их под плантаж.

Черноземные почвы с близким залеганием карбонатов следует обрабатывать так, чтобы меньше перемещать их в пахотный горизонт. На участках, где наблюдается поверхностное вскипание, надо пахать на 30-35 см. Но лучше таких почв избегать, а в случае необходимости отводить под косточковые породы плодовых деревьев.

Выщелоченные и особенно оподзоленные черноземы имеют меньший гумусовый горизонт и запас питательных веществ, но плодовые деревья растут на них хорошо. Глубина вспашки первых 40-45 см, вторых – 30-40 см. Более глубокая вспашка приводит к вывертыванию на поврехность менее плодородных слоев и не оказывает положительного влияния на рост и плодоношение плодовых деревьев.

В опытах А.С. Ульянищева с карликовыми деревьями (Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина) на выщелоченных черноземах с гумусовым горизонтом 30-40 см лучшие результаты были получены при глубине предпосадочной обработки почвы 45 см. При более глубокой (60 см) и более мелкой (25-30 см) вспашке карликовые плодовые деревья яблони росли хуже.

На выщелоченных и особенно оподзоленных черноземах перед глубокой вспашкой следует вносить фосфорные (100-150 кг д.в.) на 1 га) и калийные (80-100 кг д.в. на 1 га) удобрения. В связи с кислой реакцией оподзоленных черноземов желательно известковать их (3-4 т извести на 1 га).

Норма органических удобрений на этих почвах 30-40 т на 1 га. Вносить их следует после глубокой вспашки с заделкой на глубину 20-25 см. Это обеспечивает равномерное обогащение питательными веществами всей толщи обработанной почвы. Если органических удобрений недостаточно, то после плантажа следует внести 100-120 кг на 1 га азота и высеять сидераты. При осенней посадке плодовых садов их сеют рано весной и летом запахивают зеленую массу, а при весенней сеют летом и заделывают осенью. Положительные результаты дает 2-летнее задернение путем посева клевера совместно с тимофеевкой и овсяницей.

Большую ценность для плодовых культур представляют серые лесные почвы. По запасу питательных веществ они беднее черноземов, но большее количество осадков в зоне этих почв способствует равномерному увлажнению корнеобитаемого горизонта и хорошей мобилизации питательных веществ.

Так как наиболее питательный гумусовый слой имеет сравнительно небольшую толщину, пахать эти почвы под сады следовало бы на меньшую глубину, чем черноземы, однако необходимость увеличения пахотного горизонта за счет вовлечения в обработку менее плодородных слоев весьма желательна для плодовых пород. Поэтому следует рекомендовать вспашку серых лесных почв на 40-45 см с последующим окультуриванием. По данным В.А. Колесникова, это способствует более глубокому размещению корневой системы у плодовых деревьев. Перед плантажем вносят 120-150 кг на 1 га фосфора и 80-100 кг на 1 га калия.

Почвы, имеющие кислую реакцию, следует известковать (4-5 т извести на 1 га). Верхний слой почвы, обедненный питательными веществами, после вспашки удобряют навозом в количестве 40-50 т на 1 га или другими органическими удобрениями: хорошо выветрившейся торфокрошкой, компостом, торфофекалием и т.д. Если органических удобрений недостаточно, надо высевать сидераты (вико-овсяная смесь, горчица, фацелия и др.). Предварительно вносят полное минеральное удобрение, что способствует хорошему росту трав.

На серых лесных почвах участок к посадке плодового сада готовят заблаговременно. В этом случае после плантажа под покров высевают клевер в смеси с тимофеевкой луговой и овсяницей луговой. Их культивируют 2 года и последний укос запахивают.

Большие площади в нашей стране занимают подзолистые почвы. Они расположены в северо-западных, северных, северо-восточных и восточных районах нашей страны. Эти почвы из всех рассмотренных отличаются наименьшим плодородием. Под плодовые сады могут быть освоены только слабооподзоленные и дерновоподзолистые почвы. Задача плодовода сводится к углублению пахотного горизонта, улучшению физико-химических свойств и обогащению таких почв питательными веществами. Этого можно достичь путем известкования (6-8 т извести на 1 га), внесения повышенных доз фосфора (150-200 кг на 1 га, лучше фосфоритная мука) и калия (80-120 кг на 1 га). При использовании под интенсивные плодовые сады подзолистые почвы требуют коренного улучшения. Целесообразна глубокая обработка с внесением высоких доз удобрений. Применение органических удобрений необходимо, норма их 50-60 т на 1 га. Как показали опыты Ф.И. Пехото, вспашку этих почв можно проводить на глубину 45 см без почвоуглубителя, но при этом норму органических удобрений следует повышать до 80 т на 1 га.

На слабоподзоленных и дерново-подзолестых почвах хорошие результаты дает сидерация (вико-овес, горчица, фацелия, гречиха). Посев многолетних трав (клевер со злаками) способствует более глубокому окультуриванию этих почв.

В связи с недостатком органических удобрений на оподзоленных почвах часто рекомендуют применять местное окультуривание, в пределах ям, выкопанных под плодовые деревья. Размеры ям увеличивают до 100-150 см в диаметре. Ямы заполняют хорошо перепревшим навозом или компостом (20-30 кг), гранулированным суперфосфатом (0,5-0,8 кг) или фосфоритной мукой (1,5-2 кг) и хлористым калием (0,1 кг). В связи с кислой реакцией почвы добавляют 1-1,5 кг извести. Азотные удобрения в год посадки плодового сада вносить не следует, так как повышенная концентрация их ухудшает регенерацию корней. Все перечисленные удобрения при посадке плодовых деревьев тщательно перемешивают с землей. Такой способ окультуривания положительно влияет на плодовые деревья, однако он требует больших затрат ручного труда и не обеспечивает нормальных условий для роста корневой системы в последующие годы, поэтому его можно рекомендовать только в любительских условиях.

Значительные площади плодовых садов в нашей стране закладывают на каштановых почвах. Они расположены южнее черноземов и занимают обширные пространства сухих степей европейской части России. Каштановые почвы содержат меньше гумуса по сравнению с черноземами, положительно реагирует на внесение азотных и фосфорных удобрений, имеют достаточные для плодовых растений запасы калия и большинство микроэлементов. Для создания условий глубокого размещения корневой системы в почве проводят плантажную вспашку на 50-60 см. После этого участки можно осваивать под закладку плодовых садов. Внесение 20-25 т на 1 га навоза и 70-80 кг фосфора на 1 га улучшает рост и увеличивает урожайность плодовых деревьев. Надо учитывать, что в засушливой зоне, где расположены каштановые почвы, минеральные удобрения эффективны при орошении.

По наблюдениям Т.И. Горина, на светло-каштановых почвах Волгоградской области при внесении 60 т на 1 га навоза и орошении вспашка на 60-70 см дала лучшие результаты, чем на 35-40, а тем более на 20-25 см.

Читать еще:  Лучшие семена огурцов на фото для открытого грунта и теплиц

В Среднеазиатских республиках широко распространены сероземы. Они вполне пригодны под плодовые насаждения. Это подтверждается тысячелетним опытом садоводства здесь. Сероземы формировались в районах крайне засушливого климата с очень скудным растительным покровом, поэтому содержат мало перегноя, а следовательно, и азота. Реакция почвенной среды слабощелочная и щелочная.

При подготовке сероземов под плодовые сады необходимо вносить 30-40 т на 1 га навоза или проводить сидерацию на фоне хорошего удобрения. Недостаток фосфора пополняется внесением суперфосфата (80-100 кг. д. в. на 1 га), калия – внесением калийных удобрений (40-80 кг. д. в. на 1 га).

В связи с засушливым климатом желательно, чтобы корневая система плодовых растений залегала глубоко, следовательно, необходима плантажная вспашка, глубина которой на темных сероземах 50-60 см, на светлых – 40-45 см.

Органическую массу (навоз, сидераты) из-за быстрой минерализации растительных остатков запахивают глубоко. Перед плантажем вносят и минеральные удобрения. Действие их будет положительным только при хорошем орошении. Хорошо участки, подготавливаемые под сад, засевать на 2-3 года люцерной и последний укос ее запахать.

При глубокой плантажной вспашке на сероземах, каштановых почвах, черноземах применяют плантажные плуги ПП-50, ПП-50ПГ, ППН-50 с мощными тракторами С-80 и С-100. При вспашке на меньшую глубину на выщелоченных и оподзоленных черноземах, серых лесных почвах применяют плантажные плуги ПП-40, ПП-40Г, ППН-40 с тракторами ДТ-54А и Т-75. Если хозяйство не имеет плантажных плугов, вспашку почвы на глубину 30-35 см приходится проводить обычными плугами ПГС-3-30 или навесными ПН-4-35, предварительно сняв с них по одному лемеху.

Сплошную глубокую вспашку обычно применяют на выровненных по рельефу участках при пологих (3-4 0 ) склонах. На слабопокатых склонах (до 10 0 ), во избежание большого смыва почвы, делают полосной плантаж по горизонталям. На более крутых склонах (от 11 до 25 0 ) участки необходимо террасировать. На склонах с шиферными почвами в Крыму и других горных районах иногда применяют плантажную обработку почв с помощью экскаватора.

На каменистых склонах, где плантажная обработка с помощью плугов и экскаваторов затруднена или практически невозможна, делают взрывной плантаж.

Как разбить сад на участке: подготовка почвы и посадка деревьев

Если вы решили разбить фруктовый сад на приусадебном участке, вам предстоит осуществить немало подготовительных мероприятий. Первая задача – выбрать, какие именно деревья вы хотите выращивать. После этого нужно подготовить почву для посадки – так, как того требую правила закладки плодовой плантации. И лишь затем можно отправляться в питомник за саженцами.

Особого внимания требует организация территории приусадебного участка. Как правило, его размеры ограничены, поэтому необходимо внимательно продумать, какие породы и сорта разместить в саду.

При этом надо учитывать: обеспечение семьи необходимым количеством плодов и ягод, с более продолжительным периодом потребления их в свежем виде, создание оптимальных условий освещения и площадей питания для плодовых и ягодных растений, размещение дачного домика и другие вопросы.

Как правильно разбить сад на приусадебном участке (с фото)

В этой статье подробно рассказывается, как правильно разбить сад на участке в 600 м2. Для плантации такого размера рекомендуется следующий примерный набор плодовых и ягодных культур: шесть яблонь, две груши, четыре вишни, две сливы, шесть кустов смородины, четыре куста крыжовника, двадцать — сорок кустов малины, четыреста кустов земляники, четыре куста винограда.

Кроме того, около 200 м2 необходимо отвести под овощи, 20-30 м2 — под цветы, 25 м2 — под дачный домик.

Возможны и другие сочетания культур в дачном саду. Чтобы как разбить сад на участке, как показывает практика, при наличии легких почв можно увеличить количество вишневых деревьев, также кустов малины и крыжовника.

При низком местоположении участка расширяют площадь под ягодными культурами, за счет уменьшения плодовых деревьев.

Чтобы предупредить почвоутомление и накопление определенных вредителей и болезней, землянику примерно через четыре года размещают на площади, отведенной под овощи, а овощи — на участках земляники.

На дачном участке самые высокорослые деревья (яблоню, грушу, затем вишню и сливу) размещают с более северной стороны, чтобы они не затеняли ягодные и овощные культуры. Смородину, крыжовник, малину лучше размещать в чистых посадках на отдельной площади, а не в междурядьях. Лучшими схемами размещения растений на дачном участке будут: для яблони 5 Х4 м, для вишни и сливы 4×4 м, для смородины 2×1,5 м, для малины 2×0,5 м, для земляники 70 смХ15 см.

Посмотрите фото, как разбить сад на компактном участке:

Как подготовить почву для посадки деревьев в саду

Перед тем как подготовить почву под посадку, учитывайте, что основная масса корневой системы яблонь размещается, как правило, в слое грунта глубиной от 20 до 80 см. Поэтому задача предпосадочной подготовки почвы на участке заключается в создании более мощного плодородного слоя. Сюда относится посев многолетних бобовых и злаковых травосмесей на два-три года перед посадкой сада, внесение органических и минеральных удобрений.

Понятие «лучшая почва под сад» не всегда совпадает с общепринятым понятием лучших земель в полеводстве, так как продуктивность и долговечность сада определяется в средней полосе чаще всего обязательным сочетанием таких свойств, которые для полеводства малозначительны.

При подготовке почвы к посадке сада помните, что она должна удовлетворять определенным требованиям, которые находят свое отражение в решающих показателях садопригодности. Ими в регионе являются: генетический тип почвы, физические свойства, такие, как механический состав, характер почвообразующих и подстилающих пород, плотность (сложение) почвы, глубина залегания грунтовых вод; химические -щелочность почвогрунта, засоление вредными нейтральными солями.

Перед тем как подготовить почву, каждый садовод должен иметь хотя бы небольшое представление о грунте на своем участке. Это позволит ему не только лучше подобрать и разместить культуры, но и правильно подготовить такие работы в саду, как полив, удобрение, обработка почвы. Принадлежность почвы к тому или иному генетическому типу можно установить по почвенной карте хозяйства, выделившего землю под садово-дачный массив. По ней же можно определить механический состав почвы, мощность гумусового горизонта, содержание гумуса и характер материнской породы.

Простейшее изучение почвенно-грунтовых условий садового участка перед подготовкой почвы для сада можно провести самим. Для этого выкапываются 2 — 3 почвенных разреза глубиной 1,5—2 м. В них определяется мощность гумусового (темноокрашенного) горизонта и глубина залегания материнской породы (глины, песка и т. п.). Затем простыми приемами (пробами на скатывание) можно приблизительно определить механический состав почвы и смену его по горизонтам. Для этого небольшое количество почвы слабо смачивается водой, разминается пальцами до густого теста и раскатывается в тонкий шнур. Глинистые почвы и грунты раскатываются в длинный тонкий шнур (толщиной до 2 мм), который можно согнуть в кольцо без излома. Тяжелосуглинистые почвы также раскатываются в тонкий шнур, но при сгибании его в кольцо образуются переломы. Среднесуглинистые почвы и грунты скатываются в более толстые (3 мм) шнуры, которые при дальнейшем раскатывании или сгибании разламываются. Легкосуглинистые почвы при раскатывании образуют короткие негибкие цилиндрики — «колбаски». Супесчаные почвы не раскатываются в шнур, а только лепятся в непрочные шарики. Песчаные грунты не скатываются вовсе. Если в материнской породе появится другая по качествам порода, то она является подстилающей (например появление после глины — песка).

При подготовке почвы под посадку особое внимание следует обратить на характер почвообразующей (материнской) породы. Известковую (карбонатную) породу нетрудно отличить, например, от наиболее распространенных делювиальных желто-бурых глин и тяжелых суглинков. Среди карбонатных пород не представляет особого труда определить меловую, что особенно важно. Меловая порода — беловатого цвета, мягкая, режущаяся, отломанные кусочки ее хорошо пишут на лопате, доске и т. п.; мергелистая порода — рыхлая, а известняк чаще всего плотный (кремнистый). Наличие щебня по профилю почвы и характер его залегания (в виде редкой щебенки или сплошным слоем) также нетрудно определить. Проследив характер пород по профилю почвогрунта, можно получить представление, благоприятным или нет, будет сочетание почвы и подпочвы.

В процессе подготовки почвы перед посадкой в выкопанных разрезах следует определить глубину вскипания, иными словами, установить, насколько карбонатна почва. Вскипание определяется при обработке профиля разреза (из обычной пипетки) 10% соляной кислотой. Появление вспучивания свидетельствует о наличии карбонатов. Если почва вскипает с поверхности и по всему профилю, то она относится к категории карбонатной. В этом случае для того чтобы правильно подготовить почву, как показывает практика, необходимо провести комплекс агроприемов по ослаблению функциональных заболеваний. Вскипание с 40 см и ниже свидетельствует о выщелоченности верхнего горизонта от солей и более благополучных почвенных условиях. Почвенные разрезы можно использовать для установления наличия на участке верховодки (при выкопке их в конце весны) и грунтовых вод (при выкопке в самый сухой период лета). Надо сказать, что для определения допустимого уровня залегания грунтовых вод данная глубина разрезов недостаточна (для яблони), но при этом можно воспользоваться косвенным показателем. Сильное увеличение влажности с глубиной свидетельствует о близости их. В этом случае разрез следует углубить.

Поле этого можно проводить вспашку. Для подготовки почвы под сад вспашку или перекопку на черноземных почвах проводят на глубину 50 — 60 см. Карбонатные почвы пашут или перекапывают немного мельче линии вскипания (залегания карбонатного горизонта).

На видео «Подготовка почвы» показано, как выполняется эта работа:

Как правильно сажать деревья в саду

Перед тем как правильно сажать сад, нужно выполнить разбивку участка по количеству деревьев.

Для весенней посадки деревьев в саду ямы копают с осени, а для осенней посадки за пятнадцать дней до посадки. Размер посадочной ямы для яблони и груши: 60—80 см ширина, 50 см глубина. Для косточковых: 50—60 см ширина, 50 см глубина.

Яблони в условиях средней полосы можно сажать весной и осенью. Лучший срок весенней посадки — при поспевании почвы, примерно во второй половине апреля — начале мая, до набухания почек; осенью — в конце сентября — первой половине октября, за две-три декады до наступления устойчивых морозов.

В средней полосе весна, как правило, бывает короткая и засушливая, поэтому срок для посадки исчисляется несколькими днями. При осенней посадке плодовых деревьев в саду срок более продолжителен. Кроме того, снег, накопленный в саду за зиму, при весеннем таянии как бы производит бесплатный весенний полив природной водой. Однако при осенней посадке вероятность повреждения зимними морозами больше, чем при весенней, особенно в малоснежные и суровые зимы.

Косточковые породы и грушу как малоустойчивые к морозным повреждениям культуры лучше высаживать весной. Однако весенние сроки посадки плодового сада растягивать нельзя. Растения, посаженные в поздние весенние сроки, попадая в жаркую сухую погоду, часто гибнут. При ранневесенней посадке деревья быстро трогаются в рост. Поэтому для весенней посадки необходимо все подготовленные с осени работы провести так, чтобы сам процесс был сжатым.

При копке посадочных ям верхний слой почвы складывают в одну сторону, нижний слой — в другую сторону.

В середину ямы устанавливают посадочный кол. При посадке верхний слой почвы насыпается на дно посадочной ямы холмиком. На холмик ставят саженец, расправляя корни его по холмику. Затем корни засыпают верхним слоем земли, взятой из междурядий сада. По мере засыпания ямы землей почву отаптывают, делают лунки для полива и производят полив из расчета 3—5 ведер на посадочное место. После того как вода впитается в почву, а почва не будет прилипать к мотыге, почву рыхлят. Саженец подвязывают к колу шпагатом восьмеркой, чтобы не было перетяжек на стволике от шпагата.

В процессе того как сажать деревья в саду, необходимо следить за глубиной посадки. Корневая шейка (место перехода от ствола к корням) после посадки должна быть выше на 2—3 см от уровня поверхности земли. После оседания почвы в посадочной яме она будет находиться на одном уровне с поверхностью почвы.

После посадки ветви саженца подрезаются на одну треть их длины, центральный проводник подрезают на 25 см выше скелетных ветвей. В течение лета производят двух-трехкратный полив. Почву регулярно обрабатывают, особенно в приствольных кругах.

Начиная с весны, тщательно следят за появлением вредителей: долгоносиков, которые выгрызают почки, листогрызущих, тли и других вредителей и при обнаружении их производят ручной сбор и уничтожение.

Против мышей осенью производят затравки. В теплые мартовские дни отаптывают снег в приствольных кругах, что также способствует сохранению штамбов от грызунов. Где имеется опасность снежных поломов ветвей, кроны с осени связывают.

На этих фото показано, как правильно разбить сад на приусадебном участке:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector