7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подготовка почвы и посевного материала

Подготовка посевного материала

Основной целью любого вида подготовки семян к посеву является обеспечение своевременных и дружных всходов, потому что от этого зависит все дальнейшее развитие растений. Для обезвреживания бактерий, грибков,

Проверка семян на всхожесть

1. Отсчитать определенное количество семян, для удобства дальнейших подсчетов лучше взять 100.

2. Уложить семена между двумя слоями влажных салфеток или фильтровальной бумаги и оставить

в помещении при температуре 2025 °С. 3. Если в общей сложности не менее половины семян даст всходы, посевной материал можно считать пригодным к применению

вирусов и других возбудителей заболеваний, возможно присутствующих на поверхности или внутри семян, и предупреждения ряда заболеваний растений применяют метод протравливания, которое может быть сухим и мокрым. Для этого применяют специальные химические препараты-протравители. При сухом протравливании их просто тщательно смешивают с семенами в жестяной банке с крышкой, используя ее в качестве барабана, или просто в мешочке из плотной ткани. При мокром протравливании из сухого препарата готовят раствор в соответствии с инструкцией и помещают в него семена на 30 минут, после чего протравливающий состав сливают, а семена хорошо просушивают. Мокрое протравливание является более трудоемким процессом по сравнению с сухим. Однако этот способ имеет существенное преимущество при мокром протравливании семена набухают, что в дальнейшем ускоряет их прорастание.

Процесс прорастания семени

Чтобы тронуться в рост, семя нуждается в воде, кислороде и соответствующей температуре. Большинство семян прорастает при температуре 18—2.1 °С. Как только семя будет обеспечено всем необходимым, оно выходит из состояния покоя и начинает свое развитие. При прорастании семядоли, содержащиеся в семени, разрастаются, раздвигая семенную кожуру. Иногда семенная кожура бывает настолько плотной, прочной и непроницаемой, что для ускорения прорастания семени необходимо повредить ее, чтобы обеспечить доступ влаги внутрь семени. Семядоли, пробившись сквозь кожуру семени, начинают развиваться и расти. У различных растений этот процесс идет по-разному. При подземном прорастании семядоли остаются в земле, при надземном прорастании они выносятся наружу над поверхностью земли. По мере развития растения и появления настоящих листьев семядоли съеживаются и отмирают. Первый корень, образующийся из семени, называется первичным корешком и появляется раньше первого побега с семядолями. По мере развития всходов у них появляются первые настоящие листочки, которые не похожи на семядоли и обычно имеют совершенно другую форму. Постепенно происходит формирование надземной части и корневой системы молодого растения.

Для ускорения прорастания семян и сокращения периода начального роста применяют замачивание. Семенная кожура семени является хорошим абсорбентом, она поглощает воду, необходимую для прорастания семени. Иногда семенная кожура бывает слишком плотной и непроницаемой, и для ускорения прорастания необходимо либо нарушить ее, чтобы обеспечить приток влаги к семени, либо стимулировать семена к прорастанию посредством длительного замачивания. Особенно эффективен этот метод для семян с плотной семенной кожурой и замедленным прорастанием, так как позволяет значительно ускорить появление всходов и вступление растений в стадию активного роста. В ходе замачивания семенная кожура впитывает в себя влагу и семена набухают, что облегчает отделение оболочки, и в них активизируются все процессы, вызывающие к жизни энергию роста. Температура воды для замачивания не должна превышать 25 °С. Воду следует менять, аккуратно сливая, не реже двух раз в день. Общее время замачивания семян различается в зависимости от вида культуры. После окончания срока замачивания воду следует слить и семена немедленно без просушивания высадить во влажную почву.

Время замачивания для различных культур

Горох, фасоль, салат/виды 4-6 часов

Капуста, огурец, кабачок, дыня 15—20 часов

Цветы/виды 12—24 часа

Помидор, перец, баклажан 24—48 часов

Морковь, петрушка, сельдерей до 72 часов

Проращивание семян так же как замачивание, позволяет сократить период начального роста. Кроме того, семена обладают различной степенью всхожести, неоднородной даже внутри семян одного вида культуры, поэтому очевидно, что при посеве прорастут не все посеянные семена. Из-за этого в землю, как правило, высевают заведомо завышенное количество семян, а затем лишние всходы прореживают. Но гораздо экономнее и практичнее прорастить семена до их попадания в почву. Эту процедуру подготовки посевного материала осуществляют в помещении с определенным постоянным уровнем влажности при температуре не выше 25 °С. Для этого вместительную емкость застилают натуральной тканью, лучше хлопчатобумажной, обильно увлажняют ее и на поверхность ткани насыпают семена. Сверху накрывают другим слоем влажной ткани и постоянно следят, чтобы она не пересыхала в течение всего периода проращивания. Это основное условие для получения крепких ростков, крайне чувствительных к колебаниям влажности. Семена начинают прорастать через 2—5 дней. После того, как две трети семян дадут ростки, их высаживают во влажную почву. Существуют и другие способы предпосевной подготовки семян, стимулирующие их к ускоренному и одновременному прорастанию: прогревание доведение семян до определенной температуры в течение предусмотренного периода времени, прохалаживание остужение семян до определенной температуры в течение предусмотренного периода времени, дражировагше — покрытие семян питательной смесью, которая создает защитную оболочку семени, увеличивает его размер, придает округлую форму. В дальнейшем после посадки во влажной почве оболочка начинает растворяться и стимулирует прорастание семян.

Эффективным и доступным средством протравливания семян является обработка их очень крепким раствором марганцовки. Хорошее дезинфицирующее действие оказывает также зольный настой, приготовленный из расчета 1 ст. л. древесной золы на 1 л воды. Семена погружают в настой на глубину не более 2 см, так как поверхностный слой наиболее насыщен кислородом.

Наиболее универсальными препаратами для дезинфекции и протравливания семян являются топсин М и 80 % ТМТД. Оптимальная дозировка этих препаратов рассчитывается из соотношения 0,5 г. препарата на 100 г. семян.

Посев семян в открытый грунт

Посев в открытый грунт подходит для тех видов культур, которые не нуждаются в предварительном выращивании рассады, не переносят пересадки и могут быть сразу размещены на постоянно отведенном для них месте на участке. Сроки посева определяются в зависимости от требований того или иного вида культуры, а также исходя из особенностей местных климатических условий. Ряд культур можно высевать под зиму, чтобы весной они сразу трогались в рост. И все же в большинстве случаев посев осуществляют весной, причем для семян культур, устойчивых к холоду, посев можно производить сразу же после весенней обработки почвы, более восприимчивые культуры следует высевать, когда минует опасность последних весенних заморозков. Глубина заделки в почву зависит прежде всего от размера семян. Семена должны быть прикрыты землей ровно настолько, чтобы им было достаточно солнечного света, тепла и влаги. Кроме того, силы ростка должно хватить, чтобы пройти сквозь слой земли на поверхность почвы. Обычно глубину заделки вычисляют из следующего расчета: толщина слоя земли должна составлять два диаметра семени, этого достаточно, чтобы обеспечить семя влагой и солнечным теплом, а энергии ростка хватит, чтобы пробиться на поверхность.

В зависимости от структуры почвы варьируется глубина заделки семян. Расчет глубины заделки, основанный на диаметре семени, оправдан на средних нормальных почвах. На легких сухих почвах семена заделывают глубже, на тяжелых и сырых — мельче. Срок посева также влияет на глубину заделки семян. Весной, когда пахотный слой пропитан талой водой, можно сеять мельче, летом семена следует заделывать глубже, чтобы они попали во влажный слой, так как поверхность почвы уже высохла.

Посев в открытый грунт производят вручную. Очень мелкие семена культур рекомендуют смешивать с сухим мелким песком и сеять из бутылки, чтобы они равномернее распределялись по посевной площади. При посеве медленно прорастающих семян желательно комбинировать их с посадками растений-маркеров, то есть семян кулмур, быстро дающих всходы. Проросшие значительно раньше семена четко обозначат участок посевов и позволят производить прополку в междурядиях.

Существует два основных способа посева семян в грунт: рядами и вразброс. Рядовой посев в открытый грунт является наиболее распространенным способом размещения растений на грядке. Для этого на подготовленной и увлажненной поверхности грядки размечают рядки и неглубокие борозды с помощью натянутого на колышки шнура. Вдоль шнура ведут лезвием мотыги или грабель, чтобы образовалась борозда, и углубляют ее из расчета требований культур к глубине заделки семян. На дно получившейся борозды высевают семена редким слоем, стараясь распределить их равномерно, и засыпают ряд тонким слоем земли при помощи граблей.

натянутого на колышки шнура проводят лезвием мотыги, делая ровную конусообразную

бороздку. На дно бороздки высевают семена

Подготовка почвы для рассады

Уже весной, ближе к лету, начинается подготовка почвы для рассады, уже на следующий сезон. Но, это в случае, когда мы все делаем самостоятельно. Грунт требуется периодически менять на новый, и поэтому свежая земля будет нужна постоянно.

Выращивание рассады дома на подоконнике или в теплице требует наличие качественного грунта для рассады. Который, можно купить в магазине, и не парится. Но, стоит учесть, что тут тоже может быть не все так гладко, как кажется. Они также, не всегда имеют нужный баланс компонентов.

Поэтому, если конечно есть возможность, лучше приготовить почву своими руками. В этом случае, мы получаем то, что хотим на самом деле. Земля, собственного производства, к тому же сделанная на совесть, будет лучшим вариантом. Но, тут нужно постараться, и я расскажу подробно, как этого достичь своими силами. И так, приступим?

Готовим почвосмесь для рассады самостоятельно


Собственную «дерновую землю» по силам изготовить каждому огороднику. В итоге, у нас будет качественная почвосмесь для посадки рассады весной.

  • Нарезаем дерн и укладываем его в штабель, высота не менее 1 м.
  • При укладке проливаем навозной жижей или просто пролаживаем свежим навозом.
  • Недопустимо пересыхание штабеля. Поэтому, держим его всегда влажным.
  • Затем, через несколько месяцев кучу перелопачивают. Все крупное не перепревшее отбраковывается.
  • Полученную землю, храним в мешках и ведрах в неотапливаемых помещениях до весны.
  • 1 — 2 — 1. Дерновая земля — перегной — песок. Здесь, на 10 л смеси 2 стакана золы. Плюс чайная ложка суперфосфата и щепотку калийного удобрения.

Подготовка почвы для рассады

Каждая культура индивидуальна. Для каждого растения почва не может быть одинаковой, у всех есть что то свое. Но тем не менее, существует базовый шаблон, по которому определяется состав почвосмеси, который подойдет для всех растений. Такой грунт, нужно просто немножко подправить под определенные задачи.

Условия предъявляемые к почве под рассаду

В зависимости от культуры, почвогрунт может быть составлен из различных составляющих, смешанных между собой в различных сочетаниях. Здесь, все зависит от условий и возможностей огородника. Но, тем не менее, базовые условия предъявляемые к грунту, должны соблюдаться, и ниже мы рассмотрим главные правила, по которым изготавливается почвосмесь.

  • В первую очередь, грунт должен быть питательным. И, это указывает на то, что в почве компоненты содержатся в достаточном количестве и легкоусвояемой форме.
  • Почвосмесь должна быть рыхлая. При этом воздух хорошо проникает к корешкам и растение прекрасно развивается.
  • Также, почва должна как следует впитывать и удерживать влагу.
  • Почву для рассады обязательно нужно продезинфицировать (обеззаразить). Но, это не значит, что мы убьем всех бактерий и микроорганизмов. Нам нужно, чтобы в земле не было болезнетворных инфекций и спор грибов. Это может погубить наши растения, буквально сразу после всходов.
    • Промораживание. До декабря морозим, и приносим домой, где оживляем грунт в течении недели (можно полить). Следующий этап опять улица, и желательно похолодней. И так, два раза.
    • Можно почву пропарить. 2 — 3 ч на водяной бане.
    • Прогреть в духовке. Температура 120 °С, больше нельзя.
  • Недопустимо присутствие отходов производства, тяжелых металлов (примесей) и других вредных соединений.
  • Кислотность здесь нужно поддерживать в пределах 6.5 — 7 pH. В нашем случае это нейтральная реакция. Стоить заметить, что многие растения предпочитают кислые почвы, а кто то любит более щелочные.
  • Огородную землю, для почвосмеси под рассаду, нужно брать с того места, куда будем садить рассаду в огороде. Это важный момент, где мы понимаем, что рассада из такой земли должна гораздо быстрей прижиться. Адаптация здесь, быстрее это однозначно. После больных растений, землю не брать.

Вывод!
Любая почвосмесь для выращивания рассады, должна быть рыхлой и питательной, и только так, подготовка почвы для рассады будет считаться правильной. А вот кислотность, подбирается в зависимости от культуры. Соотношения компонентов можно делать по всякому, главное, что бы было рыхло и питательно.

Из чего состоит грунт для рассады

Для полноценной работы почвосмеси в ней должны быть как органические, так и неорганические компоненты. Для начала разберемся, какие у нас органические, а какие неорганические составляющие.

Органические компоненты:

  • Почвы дерновые, листовые, огородные, лесные, листовые.
    • Дерновой слой. Содержит мало питательных веществ, но при этом, имеет неплохую микрофлору. Заросли крапивы и березовая роща, лучшие места для сбора земли. К тому же, она рыхлит грунт. Под дубом и около ивы, землю лучше не брать. В таком грунте много дубильных веществ, которые негативно могут повлиять на рассаду. Как приготовить такую почвосмесь самостоятельно, написано в начале статьи, но тем не менее мне хочется напомнить, что дерновая земля должна быть свежей. Со временем она теряет свои полезные качества. И тогда, требуется замена на новую.
    • Лесная почва (верх). Имеет богатую микрофлору, и к тому же питательная.
    • Огородная земля. Берется с огорода, где мы не берем после больных растений. Этот момент, главный, и на него обращаем особое внимание. Здесь, земля у нас чистая без загрязнений.
    • Листовая. Листья от деревьев и кустарников держат в куче года полтора (1.5), при этом поливая ее навозной жижей или сброженными настоями трав. Также, не забываем почву летом перелопачивать, что нужно сделать 2 раза. Земля легкая и пористая, будет кстати в любой почвосмеси. Можно обозвать ее и компостом.
  • Компосты из растительных остатков.
  • Перепревший навоз. Содержит большое количество азота. Это относится и к компостам. Все должно быть перепревшим.
  • Торфы низинные и верховые. Имеет способность задерживать влагу и рыхлить почвосмесь. Кислит почву, но можно раскислить мелом или известью.От торфа грунт становится плодородней (низинный торф).
  • Сфагнум, кокосовое волокно, шелуха от семечек, кора, опилки.
    • Сфагнум, кора, опилки, шелуха от семечек рыхлят.
    • Кокосовое волокно. Замена торфу. Содержит фосфор и калий в достаточных количествах. Органика 100%.
  • Зола. Регулирует почвенную кислотность и обогащает грунт микроэлементами.

На заметку!
Для лучшего эффекта, необходимо смешать три разных почвы. Компост смешиваем с перегноем (перепревший навоз). Много питательных веществ в почву для рассады не требуется, полноценный росток получится и так. Питание нужно на вегетацию. Можно просто подкормить.

Неорганические составляющие грунта:

  • Речной (в крайнем случае, карьерный) песок.
  • Перлит. Весит мало. Не гниет, поэтому стерильный. Сорняки с перлитом не растут.
  • Вермикулит. Пористый и экологичный материал. Магний, кальций, калий имеется в достаточном количестве. Для первого толчка достаточно.
  • Керамзит. Работает как дренаж.
  • Гидрогель. Поддерживает высокую влагоемкость.
  • Минеральные добавки.
    • Зола.
    • Мочевина.
    • Сульфат калия.
    • Хлористый и сернокислый калий.
    • Аммиачная селитра.
    • Суперфосфат.

Совет
Не измельчайте компоненты!

Вредные компоненты для почвы под рассаду

Многие огородники, не особо обращают внимание на присутствие вредных составляющих в составе грунта для рассады. Эта ошибка, может свести на нет все усилия, предпринятые вами при выращивании рассады. Далее, в списке перечислены все самые опасные компоненты, которых не должно быть :

  • Глины. Грунт, с большим содержанием глины, не будет пропускать влагу и воздух. Почва будет тяжелой и плотной.
  • Навоза свежего. Любая органика — это и растительные остатки, и чайная/ кофейная гуща могут просто начать гнить, и это губительно повлияет на всходы. Азот выделяемый при разложении улетучится в атмосферу, и тем самым обедняет почвосмесь.
  • Не перепревших растительных остатков.
  • Чайной заварки и кофейной гущи и других подобных вещей.
  • Соленого морского песка.
Читать еще:  Корневая подкормка роз

Варианты пропорций

  • По 1 части: огородной земли, дерновой, песка и перегноя.
  • По 1 части: дерновой, торфа, песка.
  • 2 части дерновой земли и по 1 части перегноя, и песка.
  • Берем торф низинный, песок, зола. В пропорции 10 — 5 — 0.1.
  • Для этого смешиваем дерновую землю, перегной, вермикулит. В пропорции 5 — 4 — 1.
  • Берем дерновую землю, перегной, низинный торф. Пропорция 2 — 2 — 6.
  • Торф, компост, песок или перепревшие опилки. В пропорции 3 — 5 — 1.
  • Дерновая земля, перегной или компост, песок. 2 — 3 — 1, и 1 стакан золы на ведро грунта.
  • Перегной или компост, дерновая земля, листовая земля. 1 — 1 — 1, стакан золы на ведро.

Подготовка почвы для рассады прокаливанием, на мой взгляд, не совсем полезно, потому что высокая температура убивает все микроорганизмы в почве. И любой противогрибковый препарат будет намного эффективней прогревания. Просто проливаем грунт и все. Также оживить почву можно с помощью «Байкал ЭМ — 1», «Фитоспорин-М» и др.

Подготовка почвы и посевного материала

На практике применяют следующие способы подготовки семян к посеву: 1) стратификация; 2) намачивание; 3) ошпаривание; 4) скарификация; 5) снегование.

Все древесные породы по потребности в подготовке семян можно разделить на две группы: 1-я — семена имеют длительный семенной покой разной продолжительности и при весеннем посеве не дают всходов без специальной подготовки; 2-я — семена имеют вынужденный семенной покой и при посеве весной дают всходы.

Длительный семенной покой у пород первой группы определяется различными причинами: недоразвитостью зародышей, плотностью семенных оболочек, наличием веществ, задерживающих прорастание, и др. К приемам подготовки семян этой группы пород, направленным на сокращение периода покоя, относятся: 1) создание условий, обеспечивающих ускоренное созревание зародышей и повышение физиологической активности семян — стратификация; 2) разрушение плотных семенных оболочек или увеличение их проницаемости под давлением — замачивание в горячей воде, скарификация, насыщение водой в вакууме.

Стратификация. К породам, семена которых необходимо стратифицировать, относятся: ясень обыкновенный, липа мелколистная, При стратификации семена должны находиться во влажной, но хорошо аэрируемой среде при пониженной температуре (0 + 5 °С) или вначале более высокой, а затем пониженной. Стратификацию проводят в деревянных ящиках, устанавливаемых в специальном помещении (подвале, погребе) или в траншеях. При стратификации в ящиках замоченные семена смешивают с мокрым песком или торфом в пропорции 1 : 3 и засыпают в ящики (высотой 0,3 м, шириной 0,4 м и длиной 0,6-0,7 м) с отверстиями для аэрации и стока воды. Во время стратификации смесь песка или торфа с семенами периодически перемешивают и увлажняют.

Траншеи для стратификации семян могут быть зимними (промерзающими и непромерзающими) и летними. В зимних промерзающих траншеях стратифицируют семена с периодом предпосевной подготовки 3-4 месяца, успевающие подготовиться к прорастанию после сбора до наступления морозов (лох узколистный, лещина, клен остролистный, яблоня лесная и др.). В теплых, непромерзающих траншеях стратифицируют семена со сроком подготовки более 4-5 месяцев (липа мелколистная, шиповник, ясень обыкновенный, вишня, бузина, граб и др.).

Глубина зимних промерзающих траншей 0,6 м, непромерзающих — 0,8-1,0 м. Ширина траншей 1 м, длина не более 2 м. Чтобы избежать трудоемкого процесса стратификации, семена целого ряда пород с коротким периодом покоя высевают осенью. Семена с длительным семенным покоем перед осенним посевом в течение второй половины лета стратифицируют в летних траншеях, имеющих глубину 0,3 м и ширину 0,5 м. Для стратификации в летних траншеях используют семена сбора прошлого года (ясень обыкновенный, липа, бересклет и др.) или собранные в августе текущего года (бересклет, клен полевой, бузина и др.).

Осенние посевы дают хорошие результаты на легких по механическому составу почвах и применяются в питомниках, где нет опасности повреждения семян грызунами.

Замачивание семян в горячей воде, Скарификация и насыщение водой под давлением.

Перед посевом замачивают в горячей воде семена акации белой, гледичии и некоторых других пород, имеющих плотную семенную оболочку. Семена при этом заливают водой при температуре 80 °С и оставляют на 12 ч. Набухшие семена отделяют, а ненабухшие обрабатывают таким же образом вторично. Вместо замачивания семян в горячей воде можно применять скарификацию. Скарификамция (от лат. scarifico — царапаю) — частичное нарушение целостности твёрдой водонепроницаемой оболочки семян с целью облегчения их набухания и прорастания и увеличения процента всхожести.

Различают механическую, например, протирание семян наждачной бумагой или перетирание с песком, железными опилками и другими материалами, и химическую скарификацию, например, травление серной кислотой с последующим промыванием водой. Механическая скарификация в промышленных масштабах осуществляется в специальных механизмах — скарификаторах. В некоторых случаях обработку горячей водой или скарификацию семян акации белой и гледичии заменяют обработкой крепкой серной кислотой с плотностью 1,84. Время обработки кислотой семян акации белой 30-60 мин, гледичии- 120 мин. После обработки семена промывают водой и высевают.

Семена древесных пород, имеющие твердую оболочку, могут быть подготовлены к посеву путем насыщения водой под давлением. Этот способ предложен Новочеркасским инженерно-мелиоративным институтом и основан на быстрой смене давлений, действующих на семена в вакуумной установке. Семена акации белой, ореха грецкого, абрикоса и некоторых других пород при разрежении в вакуумной установке освобождаются от имеющегося в тканях и межклетниках воздуха и после резкой смены давлений насыщаются водой.

Семена второй группы пород, к которой относятся: сосна, ель, лиственница, береза, сирень и др., имеющие вынужденный семенной покой и прорастающие при весенних посевах, тоже нуждаются в предпосевной подготовке для повышения грунтовой всхожести и получения более устойчивых всходов. Подготовка семян к посеву у этих пород осуществляется выдерживанием при пониженных температурах («снегованием»), замачиванием в растворах микроэлементов, удобрений, ростовых веществ и гербицидов, обработкой ультразвуком, солнечным обогревом, световыми импульсами и др.

Снегование. Выдерживание под снегом на поверхности земли сухих или намоченных семян хвойных пород (сосны, ели, лиственницы) в мешочках в течение 2—3 месяцев перед посевом. Семена высыпают в мешочки из редкой ткани, заполняя их на 1 /3. Затем за 2—3 месяца перед весенним посевом на очищенную от снега поверхность почвы мешочки с семенами укладывают слоем толщиной не более 2 см. Сверху насыпают и утрамбовывают снег, а на него кладут опилки, лапник или солому. Семена из-под снега достают в день посева и просушивают.

Это наиболее эффективный способ предпосевной подготовки для сосны, ели, лиственницы и других пород с вынужденным семенным покоем. Под снегом при температуре около 0 °С, доступе влаги и воздуха идет медленный специфический процесс прорастания семян. Специфичность этого процесса заключается в том, что в семенах повышается активность ферментов, они оказываются более устойчивыми к высоким и, особенно, низким температурам, при температуре +10 °С такие семена прорастают раньше и энергия прорастания их выше.

Техника работ по снегованию семян заключается в следующем: семена хвойных пород замачивают в воде комнатной температуры в течение суток; извлеченные из воды семена помещают в мешки из редкой ткани или марли с таким расчетом, чтобы толщина слоя семян не превышала 3 см; мешки с семенами раскладывают на площадке с утрамбованным снегом, накрывают еловым лапником и сверху набрасывают слой снега толщиной 60-80 см (мешки с семенами можно раскладывать и на лед в леднике); снежные кучи накрывают еловым лапником для предохранения от повреждения семян мышами и от быстрого таяния снега весной; срок выдерживания семян иод снегом 1-2 месяца; в день посева мешки с семенами извлекают из-под снега и семена проветривают до состояния сыпучести.

«Снегованные» семена не ухудшают своих посевных качеств, если после извлечения из-под снега и подсушивания они хранятся 2-3 дня в помещении. При более длительном хранении энергия прорастания семян постепенно уменьшается.

Мелкие семена березы и шелковицы, смешанные с песком в пропорции 1:3 и увлажненные, помещают под снег в ящиках. Весенний посев этих семян производят вместе с субстратом. В районах с неустойчивым снежным покровом снегование семян выполняют не на открытых участках, а в погребах, заполненных снегом или льдом. Снегование семян хвойных пород дает возможность снизить норму высева на 20-30 %, при этом выход посадочного материала не уменьшается.

Замачивание семян и доведения их до прорастания. Эту обработку проводят в помещении при комнатной температуре путем регулярных увлажнений и перемешиваний семян в ящиках илц в кучах, насыпанных небольшим слоем и укрытых мешковиной. Такая подготовка семян перспективна в поливных питомниках. Замачивание семян до появления ростков возможно при условии обеспечения высева проросших семян без поломки проростков. В опытах это достигалось помещением проросших семян в жидкую торфяную смесь и разливом смеси с семенами в бороздки.

Замачивание семян в растворах микроэлементов, ростовых и других веществ. Такая обработка семян повышает устойчивость сеянцев к неблагоприятным условиям внешней среды и положительно сказывается на повышении грунтовой всхожести семян. Из микроэлементов для обработки семян используют сернокислые соли меди, цинка, кобальта и марганца, борную кислоту и молибденовокислый аммоний. Семена замачивают в водных растворах этих элементов с концентрацией 0,01-0,03 % в течение 18-24 ч. Обработанные в день посева семена подсушивают в тени до состояния сыпучести. Для хвойных пород наибольший эффект дает обработка семян растворами сернокислой меди и кобальта.

Для намачивания семян в растворах стимуляторов роста применяют водные растворы гиббереллина, гетероауксина, янтарной и аспарагиновой кислот в концентрациях 0,01-0,001 %. Эти ростовые вещества плохо растворяются в воде. Сначала их растворяют в небольшом количестве этилового спирта, а затем разбавляют водой до нужной концентрации. Растворы стимуляторов роста применяют для замачивания семян хвойных и стратифицированных семян лиственных пород.

Семена лиственницы сибирской можно замачивать в озвученной воде. Воду озвучивают вибрационным генератором в течение 20 мин. Семена замачивают в свежеобработанной воде в течение 12 ч, а затем заменяют озвученную воду обычной. После такой обработки у семян лиственницы увеличивается активность фермента амилазы на 0,1 мг (с 0,43 до 0,52 мг через 5 суток после обработки) и энергия прорастания — с 20 до 30%.

Перспективно предпосевное замачивание семян хвойных пород в 1-3 %-ном растворе перекиси водорода в течение 18-24 ч.

Солнечный обогрев и другие подготовки семян. Положительное влияние на повышение всхожести семян сосны, особенно имеющих низкую всхожесть, оказывает импульсное воздействие на них концентрированным солнечным светом. Такое воздействие стимулирует в семенах биохимические процессы и обмен веществ. Импульсный свет создается на рефлекторной установке, которая фокусирует падающие солнечные лучи, увеличивая дневную радиацию в 50-80 раз. Частота световых вспышек и теневых периодов (48-50 импульсов в минуту) создается вращающимся метровым диском на пути фокусированных солнечных лучей. Перспективна лазерная обработка семян.

Читать еще:  Посадка очитка в открытый грунт

Положительные результаты дает и простой солнечный обогрев, когда замоченные в воде семена хвойных пород выдерживают на солнце в течение 1-2 ч. Повышает всхожесть и энергию прорастания облучение сухих семян ели ультрафиолетовым светом, а семян сосны — красным светом.

Увеличивает энергию прорастания, и всхожесть семян ели на 4-5 % ультразвуковое облучение их в растворе никотиновой кислоты. Стимулированию всхожести и увеличению роста сеянцев хвойных пород способствует также обработка семян ультразвуком и электромагнитным полем. Увеличение энергии прорастания и активности амилазы наблюдается при воздействии на семена лиственницы слабым током. В этом случае к замоченным семенам, к месту расположения зародыша, подводят на 30 мин напряжение в 4В. Отмечается также повышение энергии прорастания семян сосны после воздействия на них парами монотерпена (например, ?-пинена), преобладающего в терпентинном масле материнского дерева. Однако среди всех перечисленных положительных способов предпосевной подготовки семян древесных пород, имеющих вынужденный семенной покой, наиболее эффективно снегование семян, т. е. намачивание и выдерживание их при пониженных температурах.

Протравливание семян. Кроме снегования и других приемов подготовки семян, перед посевом необходимо обрабатывать семена пестицидами в профилактических целях и для уничтожения возбудителей грибных заболеваний и насекомых. Профилактические обработки семян направлены на предупреждение возможного полегания всходов сосны, ели, кедра, лиственницы и пихты от фузариоза. Повреждение происходит с момента прорастания семян до двухмесячного возраста всходов. У всходов, поврежденных грибом, образуется перетяжка у корневой шейки, что ведет к их полеганию.

Источником заражения всходов могут служить почва и семена. Дезинфекцию почвы проводят 0,2 %-ным раствором формалина из расчета 2- 3 т/га за 3-4 дня до посева семян с помощью тракторных опрыскивателей (ПОУ, ГАН-8 и др.). Хорошие результаты дает и обработка почвы карба- тионом с внесением его под осеннюю вспашку (500 л/га) с посевом семян весной.

Для уничтожения споров грибов на семенах их протравливают сухими или жидкими протравителями. Из сухих протравителей наиболее эффективны ТМТД, фентиурам и системные препараты БМК, фундазол, беномил. Сухое протравливание семян проводят в день посева в полиэтиленовых мешках или в бутылях с расходом препарата 4-6 г на 1 кг семян. Стратифицированные семена перед протравливанием подсушивают, доводя их до состояния сыпучести. Обработанные семена в период прорастания в почве благодаря препаратам имеют зону, свободную от возбудителей болезней.

Из жидких протравителей чаще применяют раствор марганцовокислого калия. Сухие семена хвойных пород погружают в 0,5 %-ный раствор марганцовокислого калия на 2 ч, а семена, извлеченные из-под снега, — в 0,2 %-ный раствор на 10-20 мин. После протравливания семена проветривают до состояния сыпучести и высевают. Мокрое протравливание применяют и перед закладкой семян на стратификацию или под снег.

Калибровка семян, или разделение семян на фракции по размеру и массе. Это технический прием, который может быть выполнен при заготовке семян после их очистки или после предпосевной подготовки непосредственно перед посевом. Сеянцы из более крупных и тяжелых семян имеют повышенную энергию роста и достигают больших размеров, чем сеянцы из мелких семян. Что же касается дальнейших насаждений, то из мелких семян они могут быть более ценными, так как мелкие семена могут обладать лучшими наследственными свойствами. Поэтому калибровка — только технический прием, позволяющий дифференцировать сроки выращивания посадочного материала и получать более выравненные по размерам сеянцы. При разделении семян на две фракции по размерам пользуются металлической сеткой с диаметром отверстий 2,5-2,6 мм для сосны и 2,2-2,3 мм для ели.

Перспективно сочетание калибровки семян с дражированием, т. е. покрытием семян, доведенных до состояния наклевывания, оболочкой, включающей пестициды и питательные вещества для проростков. Такую подготовку семян хвойных пород выполняет фирма «Хиллесхег» в Швеции. На механизированной поточной линии семена очищаются, сортируются по массе и размеру на три фракции и дражируются. Применение дражирования семян позволяет упростить техническое решение по разработке сеялки с точечным высевом.

Подготовка почвы и посадочного материала

Подготовка почвы и посадочного материала

Готовить урожай нужно с осени. Вначале следует подобрать участок. Лучше всего высаживать картофель после гороха, фасоли, огурцов, капусты, бахчи. Нельзя размещать картофель после помидоров и баклажан.

Участок тщательно очищается от сорняков и перекапывается глубиной на штык лопаты, а при вспашке — на глубину 25–27 см (если позволяет пахотный слой). Перед перекопкой нужно внести на 1 м 2 0,5–1 ведро компоста или полуперепревшего навоза, 30–40 г суперфосфата, 10–15 г калийной соли или равноценное количество других фосфорных и калийных удобрений. Азотные удобрения, и Сняли с их легкой растворимостью, лучше всего применять весной.

Если почва на участке тяжелая и кислая, что можно определить по растущим на ней сорнякам (хвощ, щавелек малый и кислый, подорожник, мята, торица), нужно осенью внести золу или известь — в среднем 300–500 г/м 2 .

При перекопе следует тщательно выбирать обрезки корней и корневищ злостных сорняков (осот, пырей, одуванчик, вьюнок), а также уничтожать личинки майского жука (хруща), медведок и их личинок, колорадского жука, жука-щелкуна и его личинки — проволочники.

Разравнивать вскопанную почву и разбивать комья не нужно. Комковатая почва лучше задержит снег, больше в ней накопится влаги, быстрей погибнут вредители, зимующие в почве.

Далее следует решить, какой лучше всего выращивать сорт. Для нашей зоны при весенней посадке предпочтительнее высаживать ранние и среднеранние сорта, то есть такие, которые успевают накопить достаточный урожай до наступления жары (Волжанин, Южанин, Воротынский ранний, Синеглазка, Варба, Адретта, Фаленский).

Самый лучший семенной материал — это клубни, полученные от летней посадки и двухурожайной культуры. Можно использовать и здоровые клубни от одноразовой весенней посадки или завезенные с горных или предгорных и более северных районов.

При посадке клубнями своего урожая нужно перед уборкой отметить лучшие кусты и отобрать здоровые клубни правильной формы. Если при копке в кусте окажется хоть один больной клубень, то все остальные клубни из этого гнезда лучше выбраковать.

Отобранные семенные клубни нужно хорошо просушить и в течение 10–12 дней выдерживать на рассеянном свете для озеленения. Для этого их рассыпают слоем в 1–2 клубня и периодически переворачивают. Процесс озеленения считается законченным, когда на разрезе вся мякоть клубня от поверхности до сердцевины приобретает зеленую окраску. Такие клубни до весны хранят без переборки. Озелененные клубни не повреждаются мышами.

Следует помнить, что озелененные клубни нельзя употреблять в пищу и на корм скоту, так как они содержат ядовитое вещество — салонин.

Для того, чтобы получить ранний, а тем более сверхранний урожай молодых клубней, их нужно готовить задолго до посадки. За 20–25 дней до посадки картофель закладывают на проращивание в светлых теплых помещениях.

Проращивать клубни можно и в ящиках с опилками, которые поддерживают в достаточно влажном состоянии Ящики ставят в подсобные помещения с температурой 12–14°. При этом образуются не только ростки, но и корневая система. Хорошие результаты дает проращивание клубней в узких полиэтиленовых мешках, имеющих отверстия для циркуляции воздуха. Мешки подвешивают в теплом, светлом помещении. При этом клубни освещены равномерно, не требуют перекладки, что предохраняет ростки от обламывания.

Из пророщенных клубней в парниках, холодных или утепленных грядах можно вырастить рассаду.

Рассаду можно вырастить и в горшочках из плотной бумаги, наполненных смесью огородной и листовой земли. Горшочки устанавливают в ящики. До появления всходов их можно держать в темном помещении, при температуре 10–12°, а после появления всходов — в светлом помещении.

Высаживать в грунт такую рассаду (вместе с горшочками) можно в середине апреля. В случае угрозы заморозков растения укрывают или окучивают землей. При таком методе выращивания уборку урожая можно начинать уже в конце мая.

Весной готовить почву под картофель начинают, когда она поспевает, то есть свободно рассыпается после сжатия в руке. Быстрее прогревается и созревает почва, если на участке осенью или весной были сделаны гребни. Высаживать клубни в гребни можно только на орошаемых участках.

На богарных землях клубни высаживают по ровной поверхности. Если почва за зиму сильно уплотнилась, ее перекапывают. При ее нормальном состоянии можно ограничиться, в зависимости от ее механического состава, культивацией или боронованием.

Рекомендуем к изучению: как и когда сеять маргаритки на рассаду?

Маргаритки относятся к семейству «астровых». Красивые цветы воспевали еще древнеегипетские поэты. Кроме того, растение использовали, как лекарственное. Первые разновидности маргариток махрового типа появились в XVI веке.

Сегодня существует множество сортовых и гибридных маргариток. Родина садовой красавицы – север африканского континента и Ближний Восток. В настоящее время цветок популярен в европейских странах. Прижился он также в Америке и Австралии.

Описание цветка и его особенности

При всей красоте и необычности, маргаритка морозоустойчива и неприхотлива. Растение выращивают как двулетник, поскольку цвести оно начинает через год. Первый сезон уходит на формирование листовой розетки. Зато на следующий год, начиная с апреля, маргаритка зацветает. Период цветения растянут, поэтому можно любоваться их великолепием вплоть до осени.

Корневая система маргариток очень нежная, мочковатого типа. Листья лопатообразной формы, прижаты к поверхности земли и собраны в розетку. Они окрашены в зеленый насыщенный цвет и имеют зазубренные края. Стебли лишены листьев. Их высота составляет от 0.1 до 0.3 метра. Соцветия окрашены по-разному: от белого до ярко-красного. Сердцевина у цветков окрашена желтым. Диаметр составляет 10-80 миллиметров, у разных сортов.

Существуют такие методы выращивания маргариток:

  • из семенного материала – с января по июнь;
  • размножение черенками – в мае-июне;
  • разделение куста (март, август).

Два последних способа отлично подходят для редкостных сортов. Помимо этого, деление куста дает возможность не допустить вырождения. Маргаритки широко используют при обустройстве ландшафтов, для декорирования балконов и террас. Любители добавляют цветки в чай.

Наиболее распространенные виды

Сегодня существует 80 разновидностей этих цветов. Различают 2 группы растений:

  1. Многолетние.
  2. Однолетние. Эта разновидность часто попадается в дикорастущем виде. Размножение – исключительно при помощи семян.

Помимо этого, сорта классифицируют по таким признакам, как:

  • срок цветения (ранне- и позднецветущие);
  • диаметр бутонов (миниатюрные – 10-40 миллиметров, среднегабаритные 40-60 миллиметров, большие – свыше 60 миллиметров);
  • форма цветка – розовидные, тубероза, шарообразные или помпонные;
  • окрас цветка (белый, оттенки розового и красного). Разделяют растения и по типу окрашивания цветка (однотонные, в полоску, с крапинами, с разным окрашиванием верхней и нижней части лепестка);
  • махровость. Существуют обычные, полумахровые и махровые разновидности;
  • высота куста (от 0.1 до 0.3 метра).

Популярные сорта

  • Снежок. Ранний сорт. Цветки белоснежные, махровые. Количество соцветий на 1 куст – 30 штук. Размер цветка составляет 40-50 миллиметров.
  • Роза гигантеа — оправдывает свое название. Цветки большие, махровые, розоватого оттенка. Цветет в мае-июне.
  • Робелла. У растения крупные цветы, окрашенные во все оттенки розового. Оно вырастает до 150 миллиметров. Размер цветка 50-60 миллиметров.
  • Красный великан. Сорт с большими махровыми цветками красного цвета.
  • Помпонные (помпонетты) – маленькие цветки. Среднее число соцветий на 1 куст – 40 штук, цветочки небольшие (10-25 миллиметров в диаметре). Лепестки имеют перовидную форму, светло-розовые или белоснежные. Период цветения длится 4 месяца (апрель—июль).
  • Роб Рой. Растение отличается маленькими (10-20 миллиметров) многочисленными цветками, окрашенными в разные оттенки розового и красного.
  • Этна. Необыкновенно красивые маргаритки с тонкими, как иглы, лепестками. Размер 1 цветка около 50 миллиметров. На кусте 25 соцветий огненного оттенка.
  • Ранний сорт Дейзи. Цветки 20-30 миллиметров, простые, окрашены в разные оттенки розового.
  • Снежный шар. Цветы пышные, большие, снежно-белые, смотрятся очень красиво. Куст сформирован 20 соцветиями. Период цветения май-июнь.
  • Хабанера. Гибридное растение с крупными (60 миллиметров) махровыми цветками, окрашенными в розовый, красный или белоснежный цвета. Лепестки элегантно-удлиненные, расположены в множество рядов.

Готовимся к посадке культуры

Рассмотрим порядок выращивания маргариток из семян на рассаду.

Когда сажать семена?

Семена на рассаду сеют с марта по апрель, за 2 месяца до высадки в открытую почву. Чтобы добиться цветения в первый год, высеивают семена в январе-феврале.

Высаживают растение в парник или теплицу. В открытый грунт семена высеивают после того как почва хорошо прогреется.

Подготовка почвы и посевного материала

Правильная подготовка семян – это залог получения хорошей жизнеспособной рассады. Семена маргаритки по размеру небольшие. Их продают в обычном виде или дражированными. Особенность последних в том, что их покрывает оболочка из питательных веществ, которые растворяются в грунте после высаживания. Посадка семян в натуральном виде предполагает обработку.

Сеять семена можно в горшки, контейнеры, ящики или таблетки из торфяной смеси. Маргаритка хорошо развивается как в открытом грунте, так и в парнике (теплице). Растение, высаженное рассадой, получается здоровым, стойким к болезням. Если выполнить посев в зимнее время, маргаритка зацветает уже в первый год. Перед посевом семена обеззараживают 20-25 минут в розовом растворе марганцовокислого калия. После этого семена подсушивают.

Важно! Семена в дражированном виде обрабатывать не нужно. Оболочка, которой они покрыты, делает растения стойкими к вредителям и болезням.

Читать еще:  Подготовка почвы в открытом грунте

Несколько слов о подготовке почвы. Надо, чтобы емкость была широкая и низкая. На дно подготовленного сосуда насыпают дренажный слой. Маргаритка любит плодородную, хорошо разрыхленную почву. Можно приобрести готовый грунт или самостоятельно сделать смесь из дерновой земли, перегноя и песка.

Основные правила посева

Семена отличает высокая всхожесть, и это надо учитывать. Интервал посадки дражированных семян составляет 15-20 миллиметров. Обычные семена высеивают по почве с листа бумаги, аккуратной струйкой. После того, как они прорастут, слабые растения удаляют. Величина заглубления семян в грунт составляет примерно 2 сантиметра. Сверху насыпают песок или почвосмесь, затем увлажняют из пульверизатора.

При высевании в торфяные таблетки на каждую единицу приходится по 1 драже или 3 обычных семечка. Затем таблетки размещают в контейнере, увлажняют и закрывают прозрачным материалом.

Оптимальный температурный режим для хорошей всхожести составляет 21-22°C. Появления всходов ожидают примерно через полторы недели. После разворачивания семядолей температуру воздуха понижают до 15°C и убирают крышку или пленку. Это необходимо, чтобы ростки не слишком вытягивались.

Поливают посевы по мере пересыхания почвы. До проклевывания всходов применяют пульверизатор. После того, как семена проросли, рассаду поливают по краю сосуда, не касаясь молодых растений. Важно при этом соблюдать режим влажности. Чрезмерное пересыхание недопустимо, но и слишком обильный полив чреват развитием грибка.

После того, как сформировалось 2-3 листа, всходы пикируют в отдельные сосуды. При этом состав почвы должен быть таким же, как и при посадке.

Уход и выращивание в домашних условиях

При зимней посадке рассаду растят в парнике (теплице). Высадку в открытую почву производят в мае. Участок для посадки желательно выбирать освещенный. Места, где застаивается вода, маргариткам категорически не подходят. Нужно, чтобы участок для посадки был ровным или имел незначительный наклон.

Оптимальная реакция почвы составляет 5.5-6.2. Наилучшая разновидность грунтов – суглинок. Предварительно почву удобряют органикой (перегной, компост). Готовую рассаду высаживают в мае-июне, когда весенних заморозков уже нет.

Маргаритки неприхотливы. Важно регулярно, но не слишком обильно, поливать их. Если лето засушливое, число поливов в неделю доходит до трех. Почву нужно взрыхлять или мульчировать. Это не дает шанса сорнякам. При рыхлении надо соблюдать осторожность. Корневая система цветов очень нежная, и даже при незначительном повреждении цветок гибнет.

Борьба с болезнями и вредителями

Маргаритки – здоровые и выносливые растения, но при неблагоприятных обстоятельствах оно может быть поражено вредителями или заболеваниями.

  • Больше всего неприятностей доставляют цветам грызуны, в частности, мыши. Они повреждают корневую систему маргариток, и цветы погибают. Для борьбы с грызунами пользуются отравленными приманками.
  • Избавиться от клещей помогают акарициды, карбофос или раствор обычного хозяйственного мыла.
  • Чтобы уничтожить трипсы, используют Искру или Актару. Из народных средств используют отвар чистотела.
  • Единичные поражения гусеницами или слизнями устраняют сбором вредителей вручную. При значительной площади поражения применяют такие инсектициды, как Бикол или Лепидоцид.
  • Профилактику поражения серой и бурой гнилью осуществляют Купритоксом или хлорной окисью меди.
  • Раствор медного купороса или коллоидная сера помогают устранить мучнистую росу.
  • Оптимальная профилактика заболеваний — это самый простой способ защиты растений. Не допускать загущения культуры и зарастания сорняками, своевременный полив, подкормка и рыхление почвы помогают сохранить маргаритки красивыми и здоровыми.

Декоративные способы использования

Низкорослые сорта высаживают на газонах или используют при создании живого бордюра. Хорошо смотрятся они в вазонах или балконных ящиках. Высокорослые сорта используют для рабаток, клумб, при обустройстве альпийских горок. Маргаритки красиво смотрятся соло и хорошо сочетаются с другими растениями, такими как гиацинты, нарциссы, лилейные, примулы, тюльпаны или морозники.

Полезные материалы
Подборка популярных материалов об уходе за рассадой цветов:

Полезное видео

В дополнение смотрите наглядное видео о посеве семян маргариток на рассаду:

Маргаритка – это настоящая любимица дачников и дизайнеров из-за неприхотливости, разнообразия форм и оригинальной красоты. Сочетание с другими цветами помогает создавать уникальные, поразительные в своей прелести дизайны. Используют растение для добавления в блюда и напитки, а также в качестве лекарства.

Нашли неточности или недостоверную информацию? Есть предложения по улучшению статьи?

Хотите предложить фотографии для публикации?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы обязательно свяжемся с Вами!

Подготовка почвы к посадке: виды и особенности

Для того, чтобы собранный с полей урожай был богатым и здоровым, аграрий должен знать основные свойства почвы, ее типы и правила подготовки перед высадкой растений. Улучшая качественный состав почвы и применяя биологически и химически активные препараты, владелец сможет приумножить урожайность и качество собранной продукции.

Почва – субстрат, образование, состоящие из мелких твердых частиц органического или неорганического происхождения с расстоянием между ними, позволяющим кислороду и воде проникать в нее в тех или иных количествах. Почва является основным, самым важным и ценным ресурсом в сельском хозяйстве. От состояния почвы, ее насыщенности минеральными элементами, питательными веществами, водой и воздухом зависит урожайность, а, как следствие, рентабельность и эффективность любого производства. Издавна наличие в собственности плодородной почвы считалось признаком благосостояния, а умение правильно ее возделывать еще век-два назад было одним из самых важных умений любого среднестатистического человека.

Основные свойства почвы

Как сельскохозяйственный ресурс почва имеет следующие свойства:

  • незаменимость;
  • ограниченность количества;
  • неспособность к перемещению;
  • плодородие.

Эти особенности подчеркивают необходимость исключительно бережного отношения к почвенным ресурсам и постоянной заботы о повышении плодородия почв (плодородие – такая структура грунта, при которой свободно происходит обеспечение растений водой и минеральными веществами).

Естественный уровень плодородия редко располагает к выращиванию прихотливых к условиям, требующих большого количества питательных веществ культурных растений. К тому же, он со временем падает, так как количество полезных веществ ограничено, и каждое растение, посаженное на данной почве, поглощает их. Внося удобрения, органические или минеральные, ведя борьбу с сорняками, высаживая культурные травянистые растения, используя бесплужные и высокотехнологичные системы обработки почвы, любое сельскохозяйственное предприятие или фермерское хозяйство может достичь высокого уровня так называемого эффективного плодородия: состояние почвы, в котором она способна снабжать питательными веществами заданное количество растений.

Ученые утверждают, что по механическому составу лучшими почвами для выращивания различных культур являются богатые гумусом, рыхлые супесчаные и суглинистые почвы. Земледелие ведется на территориях с пригодными для возделывания почвами, при характерных для данной местности и легко переносимых растениями климатических условиях. Производство на небольших площадях не имеет смысла. В этой связи агропромышленные предприятия, как правило, базируются на участках с большой площадью, что приводит к потребности в механизации производства.

Со временем любая производственная сила изнашивается. Почва же при рациональном использовании ее ресурсов, регулярном удобрении, проведении восстановительных работ не ухудшается, а, наоборот, становится лучше, повышается плодородие почвы. Она выполняет множество функций в биосфере, основные из них:

  • является местом обитания некоторых животных;
  • является «поставщиком» питания для растений;
  • собирает и накапливает внушительное количество химической энергии;
  • поддерживает баланс биосферы.

Все вышесказанное говорит о ценности почвы и ее исключительной пользе при правильном, рациональном использовании. Для обеспечения оптимальных условий прорастания урожая необходимо тщательно подготовить почву.

Особенности типов почвы

Для начала следует понять, почву какого типа следует возделать:

  • Глинистая почва твердая, при сильном увлажнении такая почва становится вязкой, легко деформируется, но с трудом ломается. На таких почвах произрастают некоторые сорта роз, ирисы, малина, инжир, яблони, вишни, боярышник, многие бобовые и пасленовые.
  • Суглинистаяпочва в сухом состоянии растирается в порошок, при детальном рассмотрении которого обнаруживаются песчинки и частички пыли. При увлажнении становится легко деформируемой. На таких почвах в условиях развития современной аграрной науки растут любые культуры, но наиболее высокий урожай дают растения семейств бобовые, крестоцветные и пасленовые.
  • Сухая супесчанаяпочва растирается в однородный порошок между пальцами. При рассмотрении можно различить песок. Влажная с трудом деформируется. Пригодна для выращивания различных корнеплодов, бобовых и крестоцветных.
  • Песчаная почва в сухом состоянии представляет собой крупный порошок. При увлажнении не деформируется. Позволяет выращивать некоторые пасленовые и корнеплоды.
  • Щебенчатая, или хрящевая почва содержит глинистые, песчаные, щебенчатые и хрящевые частицы. Подходят для выращивания хвойных деревьев.

Подготовка почвы перед посадкой

Существует несколько способов обработки почвы, сочетание которых дает полную подготовку почвы к посеву:

  1. Механическое разрыхление.
  2. Удобрение органическими и минеральными веществами.
  3. Обработка биологически и химически активными веществами.

Механическое разрыхление

Механическое разрыхление производится с целью насыщения почвы кислородом и минимизации препятствий для корневой системы растения. Она может производиться собственноручно или с помощью специального оборудования, быть простой или же двойной.
Перед началом разрыхления проверяется, следует ли его производить. Если почва с глубины 8-20 сантиметров легко рассыпается, то производить разрыхление можно, отсутствие этого эффекта свидетельствует о том, что производить разрыхление рано.

Перед процедурой все растения с выбранного участка удаляются. Снимается верхний слой дерна приблизительно на 8-10 сантиметров. Двойное (плантажное) разрыхление осуществляется на глубине 45-60 см, что позволяет улучшить дренаж, разрушая затвердевшие слои почвы. Когда дерн удален, полосами по всей площади выкапываются своего рода «траншеи» шириной не более 30 см, земля, выкопанная из одной «траншеи», засыпается в другую. После окончания плантажного разрыхления поверхность почвы немного повышается. Посадку начинают после выравнивания уровня почвы.

Улучшение качественного состава

Недостаток органических и минеральных веществ заполняется удобрениями. К примеру, при повышении кислотно-щелочного баланса в почву вносятся сульфатсодержащие удобрения, а при понижении его – известняк. Минеральный баланс почвы определяется специальными приборами.
В качестве органических удобрений подходят любые растительные отходы – опилки, опавшие листья, мелкие кусочки древесной коры, мертвые травянистые растения, скошенная трава, сгнившие плоды. Все это собирается в одну емкость, заливается, а через два месяца уже готова к использованию.

Особенности подготовки почвы к посеву:

  1. Подготовка проводится ежегодно.
  2. Необходимо создание плодородного слоя почвы толщиной 35-40 сантиметров, с каждым годом толщина этого слоя должна увеличиваться на 3-5 сантиметров.
  3. Окультуривание почвы проводится обязательно.

Обработка химически и биологически активными веществами

Микроорганизмы играют важную роль в создании плодородия почвы. Микроорганизмы участвуют во многих процессах, к примеру, органического разложения. Микробный ценоз на корнях растений строго специфичен. Микроорганизмы помогают растению питаться, иногда осуществляют защитную функцию. Некоторые микроорганизмы способны расщеплять вредные вещества – фосфаты. Образование гумуса полностью обусловлено деятельностью микроорганизмов.

Перед посевом в почву вносятся препараты «ЭМ-1»,«Оксизин», «Байкал -1», содержащие микроорганизмы, поддерживающие плодородие почвы. Препараты Фитоцида или ядохимикаты вносятся для борьбы с вредителями растений.

Подготовка почвы в парнике перед посадкой

Обработка почвы перед посадкой огурцов требует особого подхода, так как эта овощная культура является достаточно капризной.

  1. Если почва кислая, обязательно произвести известкование.
  2. Провести механическое разрыхление почвы.
  3. Внести 10-15 килограмм органических удобрений на м 2 .
  4. Внести минеральные удобрения (около 10 грамм азота, калия, фосфора).
  5. Сформировать грядки размерами 80х60 сантиметров со слоем почвы не менее 45 сантиметров в толщину.

Подготовка почвы: лучший опыт отечественных предприятий

ООО «Богородицкий альянс» признано лидером в отрасли картофелеводства. В 2014 году организация стала «Лучшим механизатором» и «Организацией, достигшей наилучших результатов в области растениеводства» в Тульской области. Высокая степень механизации, работа бесплужных систем, создание искусственной системы орошения, гидротехнических мероприятий, применение современных безопасных для почвы удобрений позволяют им сохранять почву в идеальном состоянии – и это приносит плоды – огромные урожаи. С 2013 года компания реализует программу точного земледелия.

Для сохранения органического баланса почвы сотрудники хозяйства активно использую сидераты, высаживают травянистые и земляные культуры. Для поддержания достаточного количества минеральных веществ организация применяет высококачественные удобрения на основании азота, фосфора, кальция и магния.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector