3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подкормка вторая когда станет потеплее

Подкормка растений в саду

Как правильно выполнять подкормку растений

Правильная подкормка подразумевает внесение определенной дозы питательных веществ, отвечающих потребностям растения, в нужный момент и с максимальным эффектом. Обычно подкормки проводят ради улучшения питания культур и для возмещения недостающего в почве микроэлемента.

Теоретически все это выглядит вполне обоснованным, хотя пока отсутствует способ, позволяющий с достаточной точностью измерить потребности растения и определить действительный объем питательных веществ в субстрате. Наилучший результат дает сочетание основного удобрения с подкормкой.

Эффективность подкормки зависит от качества и свойств удобрений, степени растворимости их в воде и способности питательных веществ передвигаться по почве. Наилучший эффект оказывают те подкормки, при которых удобрения вносят в растворенном виде. Сухие удобрения можно использовать лишь при обильных дождях или поливах, поэтому многое в этом деле определяют погодные условия. В сухую погоду проводить подкормки нецелесообразно, так как растения в данный период страдают от недостатка влаги, а не азота.

Число подкормок и время их проведения зависят от объема плодоношения растения, погодных условий и самой почвы. Так, если земля была хорошо удобрена, то она не нуждается в фосфорных и калийных удобрениях.

Когда растение вступает в период плодоношения, оно потребляет больше питательных веществ, поэтому с этого времени ему нужно давать больше удобрений. Таким образом, объем различных удобрений зависит от урожайности растения в каждый конкретный год. Правда, фосфорные и калийные удобрения обычно вносят одинаково вне зависимости от урожайности, а вот азотные в урожайный и неурожайный годы вносят по-разному, учитывая силу роста и окраску листьев. Например, в неурожайный год достаточно внести азотное удобрение один раз весной. Если же листья растения окрасятся в светло-зеленый цвет, в конце мая нужно провести еще одну азотную подкормку. В высокоурожайный год дозу азотных удобрений необходимо повысить. Сначала их вносят как обычно весной, а потом проводят дополнительную подкормку после июньского осыпания завязей.

По способу внесения удобрения подкормка может быть корневой и внекорневой, основные принципы и отличия которых будут рассмотрены далее.

Корневая подкормка

Корневая подкормка — основной способ внесения удобрений в почву в непосредственной близости от корня растения, благодаря чему питательные вещества поступают прямо в корневую систему, обеспечивая ее рост и развитие.

Корневую подкормку минеральными удобрениями можно осуществить четырьмя способами:

— равномерно разбросать удобрения по влажной поверхности почвы, а затем закопать на глубину ее перекопки;

— заделать удобрения в канавки глубиной 20- 30 см, заранее вырытые по внешней границе приствольных кругов или лунок;

— заполнить минеральными удобрениями шурфы глубиной 30-40 см, пробурив их на расстоянии не менее 100 см от ствола дерева. Промежутки между шурфами должны составлять около 50 см, периодичность такой подкормки деревьев — 1 раз в 3 года;

— растворить в большом объеме воды нужное количество минеральных удобрений (преимущественно азотистых) и полить этим раствором растения. При этом нужно учитывать следующий момент: чем в большем количестве воды растворено удобрение, тем равномернее оно распределится по участку.

Растворы и смеси минеральных удобрений необходимо готовить перед самым применением, включая в их состав основные элементы, способствующие нормальному развитию растения: азот, фосфор и калий. Кроме них в состав смесей следует включать макро- и микроэлементы: кальций, магний, железо, марганец и др. При этом состав удобрения и доля содержания каждого элемента определяется многими факторами: возрастом растений, их породой, составом почвы на месте произрастания, климатическими условия и целым рядом индивидуальных факторов.

❧ Цвет почвы зависит от присутствия в ее составе тех или иных веществ-пигментов. Так, если верхние ее слои окрашены в темные оттенки коричневого и серого, значит, в них присутствует значительное количество гумуса.

Очень важно правильно выбрать время внесения удобрений. К примеру, азотные удобрения не вносят под культуры во второй половине вегетации, поскольку азот нужен растениям весной во время бурного роста. По этой причине симптомы азотного голодания желательно выявить предшествующим летом. При осенних же подкормах образуется избыток азота в почве, который обычно ведет к ослаблению растений, снижая их морозостойкость.

Правильная и своевременная корневая подкормка будет гарантом хороших урожаев и здорового ухоженного сада. Для ее проведения желательно использовать медленно действующие удобрения, точно соблюдая их дозировку, поскольку избыточная концентрация может привести к ожогам корневой системы.

Для правильного определения нужной концентрации удобрений возможно время от времени проводить агрохимический анализ почвы с помощью высококвалифицированных специалистов агротехнической лаборатории. Анализ необходим для того, чтобы с максимальной точностью определить уровень обеспеченности почвы питательными веществами, а прежде всего фосфором и калием.

Уровень обеспеченности может быть повышенным, средним и низким. При высоком уровне обеспеченности почвы полезными элементами требуется уменьшать дозировку удобрения, а при низком уровне — увеличивать. Например, если плодовые деревья растут на дерново-подзолистых и серых почвах, то степень обеспеченности можно определить, исходя из объема фосфора и калия на каждые 100 г почвы в слое толщиной до 20 см:

— средний уровень обеспеченности соответствует показателю 8-10 мг фосфора и 7-10 мг калия;

— на повышенный уровень обеспеченности почвы указывают 12-16 мг фосфора и 11-14 мг калия;

— о высоком уровне свидетельствуют 16- 20 мг фосфора и 15-18 мг калия.

Глубокий слой почвы (20-40 см) должен содержать в 2 раза меньше фосфора, и в 1,5 раза меньше калия, чем верхний. Опираясь на эти данные, можно рассчитать примерную дозу внесения удобрений. Если обеспеченность почвы фосфором и калием ниже среднего уровня, то дозу удобрения увеличивают в 2 раза. При среднем и повышенном уровне обеспеченности нужно увеличить дозу в 1,2-1,5 раза, а при высоком уровне (свыше 40 мг на 100 г почвы) — уменьшить в 2 раза.

От степени обеспеченности почвы азотом, калием и фосфором зависит интенсивность роста и развития растений, а также способность поглощения ими полезных микроэлементов. Достаточный уровень азотного питания обеспечивает хорошее усвоение калия, магния, кальция, меди, железа, марганца и цинка. При недостатке азота и повышенной концентрации фосфора в почве усвоение микроэлементов ухудшается.

Корневую подкормку органическими удобрениями (перепревшим навозом, компостом, перегноем) можно проводить с периодичностью 1 раз в 2-3 года, заделывая их в почву на глубину 10 см. Жидкую органику положено вносить после дождя или полива на хорошо взрыхленную почву. Для этой цели лучше всего подходят навозная жижа, птичий помет, коровяк и другие удобрения, хорошо растворимые в воде.

Корневую подкормку минеральными удобрения так же целесообразнее проводить легкорастворимыми в воде видами. Все азотные удобрения легко растворяются в воде, но предпочтительнее использовать те, что содержат азот в нитратной форме — селитре:

• аммиачная селитра (до 35% азота);

• натриевая селитра (до 17% азота);

• хлористый аммоний (до 45-46% азота);

• сульфат аммония (20% азота).

Так же легко растворяются в воде, особенно в горячей, калийные удобрения, например калийная соль (до 35% окиси калия).

Среди фосфорных удобрений наиболее легкорастворимыми являются аммофос и суперфосфаты (16-20% усвояемой фосфорной кислоты).

Подкормку следует проводить в стадии активного роста, поскольку в состоянии покоя в ней нет особого смысла. Очень эффективна ранневесенняя подкормка по мерзлой почве, поскольку в весенний период растения усваивают максимальное количество питательных элементов, а в почве на этот момент их обычно не хватает.

В садоводстве азотные удобрения вносят, используя весенние и ранние летние подкормки. Иногда это единственный способ внесения удобрений из-за их подвижности и недолговечности. Для ягодных культур и молодых плодовых растений проводят две подкормки азотными удобрениями: ранневесеннюю и в конце весны или начале лета.

Ранневесеннюю подкормку можно проводить на всех типах почв, поскольку в начале вегетации в грунте отсутствуют нитраты. Более Других для этого агротехнического приема подходят аммиачная селитра и мочевина, которые можно разбрасывать по поверхностности почвы. При этом мочевину нужно заделать тонким слоем почвы, так как при попадании влаги на открытом воздухе она улетучивается, а аммиачная селитра постепенно впитается в почву.

На черноземах, темно-серых лесных и наносных почвах, обладающих достаточным плодородием, можно ограничиться одной ранневесенней подкормкой. На относительно бедных почвах и всех легких почвах вне зависимости от их плодородия следует проводить дополнительную раннелетнюю подкормку. В таком случае весной вносят до 55-65% годовой дозы азота, а оставшиеся 35-45% довносят в начале лета.

Если вторая подкормка осуществляется под дожди или обильный полив, то удобрения также можно вносить поверхностно. В сухую погоду или при отсутствии возможности провести обильный полив удобрения необходимо развести в воде (25-30 г на Юл). На легких почвах раствор можно вносить поверхностно, на суглинистых и глинистых—в бороздки, предварительно проложенные на глубину 10-15 см и не ближе 1 м от стволов для деревьев и на 5-10 см с расстоянием 50 см для кустарников.

Из сложных удобрений для подкормки можно выбрать нитрофос и нитроаммофос, также внося их в бороздки. Если же осенью был внесен сульфат аммония, который хорошо сохраняется в почве, то ранневесеннюю подкормку можно отменить или же провести, значительно уменьшив дозировку удобрения.

Растворы для подкормок органикой на почвах с плотной структурой также лучше вносить в бороздки, которые после впитывания раствора нужно засыпать землей.

В плодоносящем саду при обильном урожае требуется провести третью подкормку в период июньского осыпания завязей (в конце июня) по той же схеме, что и вторую. В молодых садах третью подкормку делать не нужно, чтобы не спровоцировать затяжной рост побегов.

Внекорневая подкормка

Внекорневая подкормка — это дополнительный способ питания растений, применяемый в совокупности с основной корневой подкормкой. Обычно ее проводят путем распыления растворов, содержащих питательные вещества, прямо на растения.

Попадая на стебли, листья и другие надземные части растения, питательные вещества Усваиваются намного быстрее и эффективнее. Поэтому внекорневую подкормку практикуют в тех случаях, когда растение нужно срочно подкормить (во время болезни). Например, внекорневая подкормка особенно полезна деревьям, которые подмерзли зимой и ослабели. Также она незаменима в годы обильного урожая как дополнение к основной почвенной подкормке.

❧ Если цвет почвы на участке имеет красноватый, коричневый или охристый оттенок, можно с уверенностью сказать, что в состав грунта входят частицы марганца или железа. Для уточнения желательно провести анализ почвы, чтобы не ошибиться с подкормками.

Внекорневая подкормка для непосредственного введения в растение азота и микроэлементов полезна, если почва обладает повышенной кислотностью либо была чрезмерно уплотнена во время засухи или почвенных заморозков. Эффект от применения внекорневой подкормки можно увидеть уже на третий день. При этом длится он всего около 2-3-х недель, так как этим способом нельзя вносить удобрения в больших количествах, поскольку их крепкие растворы могут быть губительны для растения. Затем подкормку при необходимости можно повторить.

Внекорневая подкормка незаменима и во время тех фаз развития растений, когда нет возможности внести удобрение в почву, не повредив корневую систему. Особенно полезны для растений подкормки, основанные на поглощении ими макро- и микроэлементов. Внекорневая подкормка с включением в питательный раствор азота, фосфора и калия может поддержать растение в трудный момент развития. Причем она лишь дополнит, но не заменит основную корневую подкормку, тем не менее, в достаточной мере обеспечивая растение через листья микроэлементами (кальцием, магнием, железом, марганцем, молибденом, цинком) и другими полезными веществами.

Для проведения внекорневой подкормки оптимально подходит раннее утро или вечер, безветренная и пасмурная, но не дождливая погода. Эффект от нее зависит от объема полезных веществ, который успеют впитать листья и другие части растения, поэтому питательный раствор должен как можно дольше на них находиться. В то же время, проводя внекорневую подкормку вечером, нужно выбрать такой момент, чтобы листья успели высохнуть до наступления ночи, иначе возникает риск развития грибковых заболеваний. В жаркую или ветреную погоду раствор быстро испарится, а дождь просто смоет его, из-за чего эффект от подкормки будет невелик.

❧ Если с помощью внекорневой подкормки нужно подкормить дерево, растущее в черте города, его крону сначала необходимо промыть, чтобы удалить все осевшие на нее вредные вещества.

При проведении внекорневой подкормки важно правильно определить концентрацию раствора. Желательно, чтобы она не превышала 1 %, иначе на листьях могут появиться ожоги. Если через внекорневую подкормку предполагается передать растениям недостающие микроэлементы, то потребуется использовать соответствующие растворы солей очень слабой концентрации.

Ранней весной для опрыскивания молодых растений выбирают менее насыщенные растворы. Например, для весенней внекорневой азотной подкормки берут 30 г мочевины на 10 л воды, тогда как летом количество удобрения можно довести до 40-50 г на тот же объем воды.

Раствор нужно готовить в день использования.

Даже если вы полностью уверены в правильной концентрации, для начала желательно обработать 1-2 ветки и проследить, не появятся ли на них в течение 1-2 ч признаки ожогов. Только после этого можно проводить подкорм- icy всего растения.

Раствор распыляют по верхней и нижней поверхности листьев, если есть такая возможность, опрыскивая их до тех пор, пока с них не начнет капать.

Смешивать удобрения нужно в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции, иначе в полученной смеси могут начаться химические процессы, которые приведут к потере питательных веществ. В частности, может произойти выделение аммиака, вещества перейдут в трудноусвояемую форму или повысится гигроскопичность, из-за чего удобрение быстро станет непригодным.

Читать еще:  Подготовка черенков к прививке персика

Внекорневую подкормку можно совмещать с различными мероприятиями по уходу за садом: поливом, обмывом крон деревьев или опрыскиванием от вредителей. Однако в последнем случае нужно учитывать совместимость ядохимикатов и удобрений.

Когда и чем подкормить розы, чтобы получить обильноцветущие и здоровые кусты: 5 основных сезонных подкормок

В выборе удобрений каждый розовод следует своим принципам: один использует только органику, другой – минеральные удобрения, кто-то вносит «минералку», а затем проливает раствором органики. Как все-таки правильно подкармливать розы и какие удобрения использовать?

  • Минеральные или органические подкормки лучше для роз
    • Органические подкормки
    • Минеральные подкормки
  • Натуральные органические удобрения для роз
    • Как использовать навоз для подкормки роз
    • Как можно использовать кухонные отходы для подкормки роз
    • Гуминовые препараты для подкормки роз
    • Применение древесной золы для подкормки роз
  • Минеральные удобрения для роз
  • Правила внесения удобрений под розы
  • 5 основных сезонных подкормок для роз
    • ПЕРВАЯ ПОДКОРМКА РОЗ (АПРЕЛЬ)
    • ВТОРАЯ ПОДКОРМКА РОЗ (МАЙ)OK
    • ТРЕТЬЯ ПОДКОРМКА РОЗ (КОНЕЦ МАЯ-НАЧАЛО ИЮНЯ)
    • ЧЕТВЕРТАЯ ПОДКОРМКА РОЗ (ИЮЛЬ)
    • ПЯТАЯ ПОДКОРМКА РОЗ (АВГУСТ)
  • #САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ РОЗ

Минеральные или органические подкормки лучше для роз

Органические подкормки

Cодержат азот, при разумном подходе не наносят вреда структуре почвы. Их вносят в период роста и цветения, при осенней перекопке почвы. В период подготовки растений к зиме органические подкормки розам не дают.

Минеральные подкормки

Действуют целенаправленно и быстро, но могут засолять почву и угнетать корневую систему растений.

Натуральные органические удобрения для роз

К органическим удобрениям относятся навоз, компост, низинный торф (верховой, как правило, используют для мульчирования и закрытого грунта), растения-сидераты, настои сброженных трав.

Как использовать навоз для подкормки роз

„Навоз долгое время оставался главным удобрением. Коровий навоз плотный и медленно разлагается, конский – пористый, в нем больше питательных веществ, соответственно и норма его расхода меньше. Птичий помет – быстродействующий, содержит питательные вещества в более концентрированной и легкодоступной для растений форме. Свежий навоз использовать нежелательно: он вызывает усиленный рост зеленой массы, повышает чувствительность роз к болезням и вредителям, более того – может сжечь корни. Для подкормок используют перепревший навоз или же готовят настои из свежего. Куриный помет разводят в воде из расчета 1:20, коровий – 1:10. Смесь выдерживают в течение 7–10 дней на открытом воздухе. Перед применением коровяк разбавляют наполовину, настой из помета – в соотношении 1:3.

Как можно использовать кухонные отходы для подкормки роз

„Кухонные отходы уже давно приспособлены садоводами под компостные удобрения, самые продвинутые используют биогумус (вермикомпост). В этом случае органика перерабатывается дождевыми червями, в результате содержание гуматов по сравнению с внесением перепревшего навоза повышается.

Гуминовые препараты для подкормки роз

„Все больше популярны препараты на основе гуминовых веществ, получаемых из окисленного бурого угля (леонардита), торфа, сапропеля, и микробиологические препараты, содержащие микроорганизмы.Такие удобрения экологичны, но волшебной палочкой не станут – быстро и эффективно они подействуют на окультуренных почвах, где уже созданы условия для жизни микроорганизмов.

Применение древесной золы для подкормки роз

Древесная зола – доступное органическое удобрение, содержит калий, кальций, магний, железо, фосфор, серу. Ее применяют в виде раствора (30 г на 10 л воды) и в сухомвиде (200 г на 1 кв. м), заделывая в почву.

Минеральные удобрения для роз

При покупке минеральных удобрений обращайте внимание на состав препарата. Розы нуждаются не только в азоте-фосфоре-калии, но и микроэлементах, таких как железо и магний. Железо обеспечивает красивый насыщенный оттенок цветков, магний – листьев, при нехватке этих микроэлементов у растений развивается хлороз. В последнее время популярны минеральные удобрения длительного действия, которые однократно вносят весной. Это гранулы в специальной оболочке, из них питательные вещества равномерно поступают в грунт на протяжении нескольких месяцев. Обычно концентрация NPK в таких удобрениях высока, но высвобождение веществ идет постепенно под действием температуры, воды и света.

Правила внесения удобрений под розы

„Перед подкормкой минеральными удо­брениями и после нее почву обильно проливают. „В холодную погоду лучше делать вне­корневые подкормки по листьям и по­бегам: настоем коровяка, птичьего помета, трав, гумата натрия, комплекс­ными минеральными удобрениями.

„Если весной температура не поднима­ется выше +5 °С, торопиться не следу­ет: почва не прогрета, удобрения будут усваиваться медленно и даже могут на­вредить розам, которые пока не стре­мятся расти. Рекомендуется дождаться температуры +10. +15 °С. „

Выращивать розы на одной органике вполне возможно, главное, не забывать некоторые практические соображе­ния: соблюдать нормы внесения, навоз не оставлять на поверхности, а заделы­вать в почву при перекопке или вносить локально, сеять сидераты, мульчиро­вать посадки.

5 основных сезонных подкормок для роз

В уходе за розами опирайтесь не только на рекомендации и советы, но и на соб­ственную интуицию. Наблюдайте за раз­витием растения и вносите удобрения только в соответствии с его жизненным циклом. Первый год при соблюдении правил посадки (заправленная органи­кой посадочная яма, мульчирование) ро­зы не подкармливают. Далее (с осени или весны будущего года) следуют схеме под­кормок согласно фазам развития роз.

ПЕРВАЯ ПОДКОРМКА РОЗ (АПРЕЛЬ)

После весенней обрезки роз, в стадии набухания почек – в середине апреля или, ес­ли весна холодная, в конце. В период интен­сивного роста розы нуждаются в азоте, поэ­тому чаще всего вносят азотные удобрения или же комплексные минеральные с боль­шим содержанием этого вещества. Перед внесением удобрения рекомендуется проли­вать почву теплой водой, чтобы она согре­лась и корневые волоски начали работать.

Внесение органики под розы: 3 кг перепревшего навоза или 100 г птичьего помета на один куст розы.

Внесение минеральных удобрений под розы:: 25–30 г/кв. м аммиачной селитры (в этой форме азот усваивается быстрее, чем в нитратной), либо 30–40 г полного минерального удо­брения или универсального удобрения с микроэлементами. В жидком виде – 1 ст. л. одного из вы­шеуказанных удобрений на 10 л воды, расход – 3–4 л на куст розы.

ВТОРАЯ ПОДКОРМКА РОЗ (МАЙ)

Начало роста побегов – в пер­вой декаде – середине мая. В это время побеги начинают активно расти, и розы нуждаются в азоте. Кроме того, внесен­ные апрельские удобрения могут лег­ко вымываться весенними дождями или плохо усваиваться в холодной почве.

Внесение органики под розы: 3–5 л раствора коровяка.

Внесение минеральных удобрений под розы: 10–15 г/кв. м аммиачной селитры, 25–30 г/кв. м суперфос­фата, 10–15 г/кв. м калийной соли.

ТРЕТЬЯ ПОДКОРМКА РОЗ (КОНЕЦ МАЯ-НАЧАЛО ИЮНЯ)

В период бутонизации – конец мая – начало июня. Розы подкармливают кальциевой селитрой (азотнокислый каль­ций помогает формировать зеленую мас­су и защищает от гнили) – 1/2 ст. л. на кусти проливают настоями органических удо­брений в тех же пропорциях, что и до этого.

Внесение органики под розы: 3–5 л раствора коровяка или птичьего помета, внекорневые подкормки роз.

Внесение минеральных удобрений под розы: 15–20 г/кв. м аммиачной селитры, 30–40 г/кв. м суперфос­фата, 10–15 г/кв. м сульфата калия, калийной селитры или калимагнезии. Калий отвеча­ет за формирование красивых цветков.

ЧЕТВЕРТАЯ ПОДКОРМКА РОЗ (ИЮЛЬ)

После первого цветения роз (во время цветения розы не подкармли­вают). Розы подкармливают полным ком­плексным удобрением с микроэлемента­ми (с достаточным содержанием калия и фосфора).

Внесение органики под розы: Около 100 г компоста.

Внесение минеральных удобрений под розы: 40–50 г/кв. м суперфосфата, 15–20 г/кв. м калийной соли.

ПЯТАЯ ПОДКОРМКА РОЗ (АВГУСТ)

После второго цветения. Азот с конца июля не используют, иначе ро­за останется зимовать с молодыми невы­зревшими побегами, что крайне нежела­тельно и может привести к гибели куста.

Внесение органики под розы: Вносят в приствольный круг 50–100 г золы, под перекопку – перепрев­ший навоз.

Внесение минеральных удобрений под розы: 30–40 г/1 кв. м калимагнезии, 40–50 г/кв. м суперфосфата, 15–20 г/кв. мкалийной соли.

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ РОЗ

Микробиологическое удобрение Азотовит для роз, Промышленные Инновации

Высококонцентрированное удобрение в жид­кой форме на базе почвенных бактерий (Azotobacter chroococcum). Бактерии фикси­руют недоступный растению атмосферный азот, переводя его в простые для усвоения формы. Стимулирует развитие вегетативной системы, наращивание новых побегов и бутонов, повышает интенсивность окраски цветков и листьев. Предотвращает разви­тие грибных заболеваний. 30 мл препарата растворяют в 10 л отстоянной воды, поли­вают по влажной почве, на 3–4 кус та. Пе­ред применением взбалтывают.

Минеральное гранулированное удобрение для роз Глория, ФАСКО

Пролонгированное действие. Произведе­но по новой технологии – в каждой гра­нуле одинаковый состав питательных эле­ментов: NPK (5:9:5), магний, кальций. При основном внесении удобрение не­обходимо равномерно рассыпать по по­верхности почвы и провести вспашку, пе­рекопку или рыхление. При внесении удобрения в подкормку равномерно рас­пределить его по всей площади с последу­ющей заделкой, рыхлением или перекоп­кой на полштыка, при необходимости по­лить почву.

Удобрение для роз и хризантем, Bona Forte

Жидкое комплексное удобрение в удоб­ной пластиковой канистре объемом 1,5 л. Содержит NPK (3:4:8), магний, микроэ­лементы в хелатной форме. Для активной бутонизации и обильного продолжитель­ного цветения в состав добавлены янтар­ная кислота и специально подобранный комплекс витаминов. Розы подкармлива­ют с ранней весны до середины июля 1 раз/10–15 дней, причем рекомендуется совмещать корневые и внекорневые под­кормки. Одной канистры хватит, чтобы удобрить до 400 розовых кустов.

Органоминеральное гранулирован­ ное удобрение для роз, Fertika

Удобрение с 18% содержанием гумата, NPK (8:6:10). Каждая гранула смеси содер­жит пол ный сбалансированный набор ма­кро­и микроэлементов, необходимых для нормального роста и развития растений. Основное внесение: 100–150 г в посадоч­ную яму. Подкормка: ранней весной и по­сле цветения по 30–40 г под куст. Полив: 30–40 г на 10 л воды.

Удобрение для роз, Pokon

Сбалансированная смесь специально со­ставлена для розариев на террасах и бал­конах, чтобы розы подолгу пышно цвели. Удобрение содержит раствор питатель­ных веществ с соотношением (NPK 8:5:5), а также железо и магний. Используется после каждой подрезки и цветения в про­порции 10 мл на 1 л воды.

Агрикола для комнатных и садовых роз, Техноэкспорт

Содержит полный комплекс макро­и ми­кроэлементов, баланс веществ смещенв сторону калия NPK (13:15:18 + микро­элементы). Благодаря такому составу ро­зы цветут намного пышнее и продолжи­тельнее, уходят на зимовку крепкими и подготовленными.

Подкормки в холодную погоду бесполезны.

Овощные растения часто подвергаются неблагоприятным погодным условиям и нуждаются в своевременном сбалансированном питании.

Однако, подкормки, проведенные в холодную погоду, бесполезны, так как питательные вещества плохо поступают в корни. Это равносильно тому, как если бы вы кормили больного после тяжелого отравления очень калорийной и трудноперевариваемой пищей.

При t 8-10°С замедляются процессы поступления питательных веществ у большинства овощных культур, а также передвижение их в растении, синтез органических веществ в листьях и плодах.

А при снижении t до 5-6°С резко снижается и поглощение азота и фосфора. Повышенные дозы азота при этом действуют на растение крайне отрицательно, особенно на кислых почвах. Подкормки в таких случаях необходимо проводить как только пройдет холодный циклон и потеплеет.

В районах, где часто бывают низкие температуры в начале вегетации, полезно вносить гранулированный суперфосфат в рядочки или лунки, так как фосфор играет ведущую роль в повышении холодостойкости. Улучшению поглощения растениями фосфора способствует также известкование кислых почв и внесение органических удобрений.

Если не учитывать такой фактор как длительное отсутствие дождей и засуху, – эффективность от подкормок может быть минимальная. При засухе ухудшаются почвенные условия, повышается концентрация почвенного раствора, что приводит часто к проявлению токсического действия удобрений, особенно азотных, на корни растений и микрофлору. При уменьшении влажности почвы ослабляется также использование фосфора. Но это не значит, что не надо совсем подкармливать растения, просто надо снизить концентрацию раствора и предварительно достаточно увлажнить почву.

Так, видя, высокую отзывчивость на азот, огородник все чаще использует азотные удобрения в возрастающих количествах, что потом приводит к плачевным результатам. Растения сначала очень хорошо растут, но у них снижается иммунитет, и они быстрее поражаются болезнями.

Нельзя увлекаться только отдельными азотными удобрениями, это приводит к разбалансированию, накоплению нитратов в овощной продукции. Установлено, что максимальное количество нитратов образуется при использовании аммиачной и натриевой селитры, а минимальное – при внесении мочевины, сульфата аммония.

Некоторые огородники, которые приезжают на дачу раз в неделю, считают, что подкормки наиболее простой и доступный прием: рассыпал удобрение по грядке да заделал граблями и дело с концом. К сожалению, удобрения, которые находятся на поверхности почвы, бесполезны для растений. Удобрения, внесенные в сухом виде вразброс, а затем, заделанные граблями в верхний слой почвы используются менее продуктивно. Растения при этом формируют большую массу мелких корешков в ущерб корням, которые проникают в более глубокие слои почвы. Быстрое иссушение удобренного слоя почвы вызывает прекращение роста главного корня и корневых волосков. В результате сокращается прирост надземных органов.

Частой ошибкой огородников является небрежный полив жидкими удобрениями, который вызывает ожоги листьев на растениях, что сказывается на урожае и качестве продукции. Подкармливать растения следует по предварительно сделанным бороздкам, а если случайно раствор попал на растение, рекомендуется сразу смыть чистой водой из лейки с ситечком.

Жидкие подкормки по сухой почве тоже приводят к ожогам, страдают при этом корни. Сухую почву предварительно постарайтесь смочить водой. Не рекомендуется рассыпать сухие удобрения в надежде, что они впитаются после дождя. Это часто приводит к отравлению животных, птиц, при этом гибнет большое количество почвенных микроорганизмов.

Овощные культуры различаются по выносу и потреблению питательных веществ из почвы. Но это не значит что их надо постоянно и часто кормить. Достаточно покормить 1-2 раза в критические фазы роста и развития растений, что обеспечит самый большой эффект. При этом надо учитывать и погодные условия.

Капуста. По выносу питательных веществ занимает первое место среди овощных культур. В период интенсивного роста она потребляет много азота и калия, а в фазу рассады – фосфора. У капусты отмечаются две критические фазы, когда она особенно нуждается в подкормках: начало отрастания листьев (через 2 недели после посадки) и в начале завязывания кочана. При первой подкормке рекомендуется коровяк, или настой пиксы, разбавленные с водой в соотношении 1:10. Вторую подкормку проводите через 20-25 дней после первой комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами типа Кемира Универсал, а также нитрофоска (1 столовая ложка на ведро воды) и др.

Только на позднеспелых сортах делают еще и третью подкормку, увеличивая дозу калийных и фосфорных удобрений в 1,5-2 раза, а азотные снижают наполовину или подкармливают золой – 1 стакан на 1 кв.м. Злоупотребление или внесение азотных удобрений в поздние сроки вызывает накопление нитратов в кочерыге, центральных жилках и листьях. Затягивается общее формирование урожая, увеличивается количество больных и треснувших кочанов, снижается товарное качество продукции.

Цветная капуста более требовательна к минеральному питанию, особенно чувствительны молодые растения к фосфору. При недостатке фосфора и одновременном избытке азота и калия у них происходит отмирание верхушечной точки роста, листья при этом становятся пузырчатыми. Цветная капуста плохо реагирует на удобрения, содержащие хлор, поэтому ее лучше подкармливать бесхлорными комплексными удобрениями с микроэлементами, содержащими молибден. Вторую подкормку проводите только калийными удобрениями или золой, чтобы снизить содержание нитратов в головке. Очень полезны для цветной капусты внекорневые подкормки экологически чистыми удобрениями типа агрикола. В фазу образования 10-12 листьев под цветную капусту желательно внести агровитка AVA – стекловидное удобрение с мочевиной пролонгированного действия.

Краснокочанную капусту подкармливают так же, как и белокочанную, только дозы увеличивают в 1,5-2 раза. Рекомендуется вносить нитрофоску (2/3 дозы) с гидрокомплексом (1/3).

Огурец влаголюбивая культура. Его приходится часто поливать, а с поливом уходят вниз быстрорастворимые формы азота и калия, поэтому культура нуждается в более частых подкормках, через каждые 10-12 дней. В начальный период роста до цветения огурца из всех элементов питания имеет преимущество азот, который необходим для формирования стеблей и листьев. Однако подкормки надо делать весьма осторожно, так как молодые растения очень чувствительны к высокой концентрации почвенного раствора (не более 0,5%). Для подкормки огурцов используйте коровяк (1:10), куриный помет (1:15) или корневую смесь «Родничок». В дальнейшем при слабом росте плетей и листового аппарата увеличивайте дозу азота, а когда образуется мало женских цветков, добавьте фосфорных и калийных удобрений. Для этого в 10 л настоя коровяка всыпьте 10 г калимагнезии и влейте вытяжку из 40 г суперфосфата. На каждое растение необходимо 250 мл раствора.

Основная часть питательных веществ огурца (70-80%) тратится во время плодоношения. В это время растения особенно отзывчивы на азотно-калийные удобрения. Кроме обычных простых минеральных удобрений наиболее эффективны комплексные удобрения с магнием, особенно на бедных легких почвах. Подойдут и универсальное, и гидрокомплекс (35-40 г на 10 л воды). При длительной пасмурной погоде, когда корни плохо работают, не лишним будет провести внекорневую подкормку по листьям мочевиной или агриколои.

Томаты выносят с урожаем много калия и азота, к тому же эти элементы хорошо промываются водой при поливе. Фосфорной кислоты они поглощают в 2 раза меньше, чем азота и в 5 раз меньше, чем калия. Однако молодые растения требовательны к наличию фосфора в рассаде и в период формирования плодов. Учеными установлено, что у томата, в отличие от капусты, углеводный обмен веществ зависит от фосфорного питания, под влиянием которого возрастает накопление в плодах витамина С, улучшается качество плодов.

Подкормки томата начинайте через 10-12 дней после высадки рассады, когда идет интенсивный рост надземной массы. Наилучшие результаты дают подкормки комплексными удобрениями типа Кемира: Кемира Люкс, Кемира Универсал, а также используйте нитрофоску, аммофос, коровяк или куриный помет.

При образовании плодов и до конца плодоношения усильте калийное питание, подкармливая золой (1 стакан на 10 л воды) или сульфатом калия, либо калимаг (10-12 г на 1 м2). В промежутках между корневыми подкормками эффективны внекорневые подкормки агриколои, мульти 7, Виранмикро, микровит 11 или полное удобрение с мироэлементами ПУМ-2.

Морковь по сравнению с другими культурами менее отзывчива на минеральные удобрения, и увеличение дозы азота не только не дает существенной прибавки урожая, но и затягивает созревание корнеплодов, способствует повышению уровня нитратов в продукции. Существенное влияние на содержание нитратов оказывают и свойства самой почвы. Чем богаче гумусом и общим азотом, тем больше накапливается нитратов в корнеплодах. На ранних этапах роста морковь плохо переносит высокие концентрации почвенного раствора.

Как ни странно, морковь хорошо переносит хлор, который вреден для многих культур, поэтому не страшно вносить хлористый калий или калийную соль (15 г на 10 л воды). Хорошо реагирует она на небольшие дозы суперфосфата 2-3 г на погонный метр в фазе 2-3 листьев, с заделкой его в почву. Оптимальное соотношение азота, фосфора, калия при дальнейших подкормках должно составлять 2:0, 5:1,5. Если растения слабо растут, листья становятся бледно-зелеными, проведите подкормку полным минеральным удобрением в фазе 5-6 листьев, удобрениями типа нитрофос, кристалон-1 (столовая ложка на 10 л воды). При последующей подкормке дозу удобрений увеличивайте в 1,5-2 раза. После 15 июля не рекомендуется подкармливать морковь азотными удобрениями, лучше внести золу (1 стакан на 1 м2).

Свекла очень отзывчива на подкормки макро- и микроэлементами. Для роста свеклы необходимо больше натрия, бора, ее вполне устраивает комплексное удобрение «Бордо». Сбалансированные дозы азота, фосфора, калия должны составлять 1:0,7:2. Критических фаз у свеклы две: в начале роста и в начале образования корнеплода. Важно, чтобы в это время была теплая погода. Дозы азотных удобрений под свеклу можно увеличивать вдвое, по сравнению с морковью. Для нее пригодна нитроаммофоска (50 г на 10 л воды), нитрофос (30 г) с добавлением калийных удобрений (30 г на 10 л воды). Свекла склонна к накоплению нитратов в корнеплодах, поэтому за 1,5-2 месяца до уборки подкормки азотными удобрениями прекращают. В период массового созревания корнеплодов целесообразно вносить золу.

Петрушка листовая в период интенсивного роста и после срезки нуждается в подкормках мочевиной 5-6 г/м2, либо сульфатом аммония 8-10г/м2. Корневые сорта подкармливают полным минеральным удобрением один-два раза, увеличивая фосфор в 1,5 раза, по сравнению с морковью.

Зеленные культуры (укроп, редис, салат, кресс-салат и др.) не нуждаются в подкормках, если почва хорошо заправлена перед посевом. При слабом росте и побледнении листьев используйте минеральную смесь «Зелень», редис хорошо отзывается в начальный период развития на небольшие дозы суперфосфата в рядки при посеве (2-3 г на погонный метр). Зеленные культуры, особенно укроп, способны накапливать избыточное количество нитратов, поэтому осторожнее будьте с азотными удобрениями.

Дождливое лето. 5 приемов помочь растениям пережить непогоду.

По наблюдениям синоптиков такое дождливое лето, как в этом году, наблюдалось более 130 лет назад, поэтому неудивительно, что сейчас самый актуальный вопрос садоводов – как помочь любимым садовым растениями справится с неблагоприятными погодными условиями?

Читать еще:  Подкормка рассады томатов раствором суперфосфат способы применения

Выясним, чем пагубно большое количество осадков и невысокая температура воздуха для декоративных садовых культур?

Во-первых, в такую дождливую погоду происходит перенасыщение влагой даже легких супесчаных почв, а на тяжелых почвах наблюдается длительное переувлажнение. В таких условиях корни растений недополучают достаточного количества воздуха, происходит закисание почвы и как следствие болезни и гибель корней. Более того, такие условия снижают деятельность аэробных почвенных микроорганизмов, которые являются основой плодородия почвы и хорошего роста и развития всех растений.

Во-вторых, влажная среда – идеальные условия для распространения грибковых и бактериальных заболеваний. Мучнистая роса, фитофтороз, бактериальные гнили в этом сезоне – самая распространенная причина гибели большинства культур от сортовых кленов до томатов и картофеля.

В-третьих, плохая погода напрямую влияет на наше с вами настроение. На дачу ехать не хочется, на улице холодно и мокро, совсем не до растений, самим бы согреться… Если в хорошую погоду мы очень много времени уделяем любимому саду, то сейчас не выполняем даже самые необходимые садовые операции.

Вот 5 обязательных агротехнических мероприятий, сохраняющих здоровье вашего сада в холодное лето.

1. Обязательное удаление сорных растений. Сорняки – один их главных врагов культурных растений. Они конкурируют с ними за питание, свет и воздух, а загущенные посадки в сырую погоду это – идеальная среда для всех болезней и таких вредителей, как слизни и улитки.

2. Частое неглубокое рыхление. Оно препятствует образованию почвенной корки, насыщает землю воздухом и снижает переувлажнение в зоне корней. Из инструментов для этой цели идеально подойдет плоскорез Фокина. Кроме того, необходимо следить за чистотой приствольных кругов, особенно у молодых растений с недостаточно развитой корневой системой.

3. Подкормки удобрениями. Для пополнения запаса питательных веществ в почве в такую дождливую погоду лучше использовать органические удобрения, которые в своем составе содержат не только основные макро- и микроэлементы, но способствуют активизации почвенной микрофлоры. Наши садовники применяют Биогумусы, ОМУ универсал, компосты. Здесь важно учесть, что во второй половине лета необходимо почти полностью исключить азотные компоненты и использовать фосфорно-калийные осенние варианты. Благоприятное действие на растения оказывают и микробиологические удобрения из серии ЭМ-препаратов – Байкал, Возрождение, Плодородие и другие. Как правило, они дают максимальный эффект при регулярном ежемесячном использовании.

4. Борьба с болезнями и вредителями. Если растения здоровы и не повреждены болезнями, то профилактические обработки предотвратят распространение патогенных грибов и бактерий, которые в такую погоду могут нанести непоправимый вред и погубить растение в считанные дни. Для профилактики можно использовать как химические препараты контактного действия, так и биологические средства защиты. Например, фитоспорин оказывает защитное и общеукрепляющее действие и рекомендуется к применению в течение периода вегетации и на самых ранних этапах развития заболеваний.

5. Укрепление иммунитета. Пасмурную и сырую погоду можно сравнить с весенним витаминным голоданием человека с теми же симптомами – снижение активности, ослабленный иммунитет, частые заболевания. Поэтому укрепляющие защитные свойства растений меры помогут пережить эти неблагоприятные условия. Самым простым и доступным способом при этом является обработка стимуляторами роста и развития. Их существует сейчас великое множество, действие одних направлено на стимулирование завязеобразования и плодоношения, других – на развитие корневой системы, третьих – на рост новых клеток и меристемы. Здесь главное – не переусердствовать. Во-первых, не стоит применять более двух препаратов для одного растения, во-вторых, обработки должны проводится многократно, не менее 3-4 раз подряд с промежутками в 7-10 дней, что даст максимальный эффект.
Одним из самых результативных стимуляторов был и остается Эпин. В холодную и влажную погоду он помогает растениям справится с излишним влагопотреблением в отличие от циркона, который максимально эффективен в стрессовой ситуации, вызванной жаркими и сухими погодными условиями. Хорошо зарекомендовал себя природный стимулятор НВ-101. Его можно использовать как способом опрыскивания, так и для корневых обработок, что актуально при постоянно сырой погоде, когда опрыскивание по листьям становится порой невозможным.

При этом помните, что применять любые препараты, даже природные и биологические, необходимо, строго соблюдая дозировку, указанную в инструкции к применению.

Соблюдение этих несложных правил агротехники обязательно помогут садовым растениям выглядеть здоровыми и привлекательными в любую погоду.

Календарь подкормок и обработок роз на весь сезон

КАЛЕНДАРЬ ПОДКОРМОК И ОБРАБОТОК РОЗ НА ВЕСЬ СЕЗОН
Сохраните, чтобы не потерять!

Подкормка первая – как только растает снег

Когда погода позволит приоткрыть розарии, обычно в начале апреля, рыхлю землю вокруг каждого куста, делаю канавку глубиной 5 см и вношу комплексное минеральное удобрение, например, Фертика-весна или специальное удобрение для роз.

Если зима была с оттепелями и избежать появления плесени в укрытиях не удалось, необходимо принять срочные меры: при первой же возможности открытия розариев, пока не выдвинулись почки, провести обработку роз медьсодержащим фунгицидом, например, 3%-ным раствором медного купороса (300 г медного купороса на 10 л воды). Но будет лучше, если вы приготовите полноценную бордоскую жидкость: сначала в воду добавите 250 г гашеной извести в качестве прилипателя, а потом 300 г медного купороса.

Первый раз кусты открываю в пасмурную погоду, обычно в начале апреля и только для того, чтобы подкормить и обработать розарии. В последующем, если температура воздуха поднимается выше 15°C, для предотвращения болезней я использую биологические фунгициды Фитоспорин-М, Алирин-Б и Гамаир. Пластину Фитоспорина-М (200 г) развожу в пол-литровой бутылке, затем 1 раз в 2 недели вместе с другими подкормками и опрыскиваниями добавляю его в растворы из расчета 1 ст.л. (25 г) на 10 л воды. В 200-литровую бочку добавляю 2 стакана (400 г) разведенного препарата. Алирин-Б и Гамаир смешиваю из расчета по 2 таблетки каждого на 10 л воды. Если светит яркое солнце, открываю розарии только на короткое время для проведения этих работ, а потом опять притеняю от солнечных лучей одним слоем лутрасила.

Читать еще:  Подкормка растений коровьим навозом

Подкормка вторая – когда станет потеплее

Во второй раз я подкармливаю розы органическими удобрениями. Вокруг кустов раскладываю перепревший конский (или другой) навоз и сверху мульчирую его скошенной травой, торфом или кокосовой стружкой слоем около 7 см.

Сквозь такой слой мульчи сорняки пробиться не могут, и постоянная обязанность их выпалывать отменяется сама по себе. Мульча актуальна для теплых регионов в качестве защиты от жары и пересыхания почвы. Один раз в неделю, если не было дождей, розам надо обеспечить обильный полив в объеме 1 ведро воды на растение.

Подкормка третья – во время бутонизации

Третью подкормку я провожу во время бутонизации следующей смесью: в 200-литровой бочке замачиваю 1 ведро куриного помета, 2 стакана разведенного Фитоспорина-М, 500 г сульфата калия, добавляю микроудобрения по инструкции и наполняю бочку водой. Рано утром поливаю розы из шланга сверху, прямо по листьям с помощью насоса, опущенного в бочку.

Подкормка четвертая – после первой волны цветения

Четвертую подкормку провожу после первой волны цветения – опять же разведенным куриным пометом, но с добавками. В 200-литровой бочке замачиваю 1 ведро куриного помета, добавляю 1 ведро вытяжки из суперфосфата (500 г суперфосфата растворяю в 10 л воды и 2 дня настаиваю), 1 ведро золы, как обычно, Фитоспорин-М и довожу общий объем до 200 л водой.

Подкормка пятая – в начале августа
Пятая подкормка – последняя – калимагнезией или монофосфатом калия. Вношу удобрение в жидком виде таким же способом, как в случае с третьей и четвертой подкормками – путем полива по листьям. Если розы замульчированы, то им легче дать жидкую подкормку. А если мульчи нет, то можно просто рассыпать удобрение вокруг куста и заделать его в почву. Эта подкормка поможет побегам вызреть вовремя.

Азотные удобрения после 15 июля применять нельзя – они вызывают сильный рост побегов, которые в условиях средней полосы России не успеют вызреть до наступления холодов и погибнут зимой. Или же будут гнить и создадут неблагоприятные условия зимовки для остальных роз. В любом случае, при отсутствии времени или каких-либо удобрений я пользуюсь правилом «Лучше розы недокормить, чем перекормить».

Цветущим розам – только травяной настой

Во время цветения розы не подкармливаю, только для профилактики болезней один раз в две недели (можно и чаще) провожу опрыскивания сброженным настоем крапивы или отваром хвоща. Если их нет, использую забродивший настой любых трав, включая сорняки. Можно применять сухую траву, продающуюся в аптеке: по 2 пачки на 1 ведро воды, в эту жидкость добавляю также Фитоспорин-М.

В пятницу вечером, как только приезжаю на дачу, в ведро укладываю траву, заливаю водой с добавлением валерианы для удаления неприятного запаха и оставляю в тенечке до следующих выходных.

Через неделю все это процеживаю и опрыскиваю розы по листьям, стараясь попасть на их нижнюю сторону. Растениям такие процедуры очень нравятся.

Борьба с болезнями роз

Обычно в конце августа на розах развивается черная пятнистость. Листья покрываются большими черными пятнами, желтеют и опадают. У меня при регулярном использовании профилактических опрыскиваний эта болезнь сведена до минимума, но если все-таки пятна появились, листья обрываю сразу, розу опрыскиваю одним из вышеуказанных фунгицидов, подавляющих развитие спор грибковых болезней, не дожидаясь оголения всего куста.

На розах, пораженных мучнистой росой, появляется белый мучнистый налет, который затем уплотняется и становится буровато-зеленым. Листья скручиваются, пораженные участки побегов отмирают. Развитию болезни способствует резкая смена дневных и ночных температур (когда в середине лета днем стоит теплая и влажная погода, а ночи – холодные), загущенность посадок, избыток азотных удобрений, недостаток кальция в почве.
Если во время частых дождей бутоны роз не открываются, цветоножки, концы молодых стеблей и листья покрываются серым пушистым налетом – растения заболели серой гнилью. Болезнь чаще посещает загущенные посадки и активнее развивается, когда поливы розария производят поздно вечером (листья роз не успевают обсохнуть до ночи).

Если признаки серой гнили или мучнистой росы все же налицо, бороться с напастями следует так же, как и с черной пятнистостью.

Борьба с вредителями роз

Как правило, в июне появляются различные вредители, в том числе и тля, готовые полакомиться молодыми листочками и бутончиками роз. Если их нашествие очень масштабное, только тогда использую инсектициды, например Актару, Алатар. Но на гусениц листовертки они не действуют. Свернутые листочки с личинками удаляю вручную.

Тлю (если она все же появилась) также стараюсь снимать с верхушек молодых побегов и бутонов пальцами, намыленными дегтярным мылом.

В последнее время появились мощные препараты, я использую их при необходимости только 1 раз в году:

Моспилан (системного действия), он поглощается всеми частями растения при опрыскивании и вредители гибнут, поедая обработанные части растения;
контактный акарицид Санмайт (от всех видов клещей на всех стадиях их развития);
Аполло (контактного действия) – для борьбы с клещами (он обладает самой низкой токсичностью для человека).
#сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками

Эта статья была автоматически добавлена из сообщества Дверь в лето ☼ Сад, искусство, дизайн, природа

В ПОМОЩЬ ЦВЕТОВОДУ: КАЛЕНДАРЬ ПОДКОРМОК И ОБРАБОТОК РОЗ НА ВЕСЬ СЕЗОН

Чтобы розы в вашем саду поселились всерьез и надолго, недостаточно просто их посадить. За ними нужно грамотно ухаживать. Иначе, если забыть о кустах и пустить дело на самотек, долго они не протянут, и вы не дождетесь от них должного цветения.

Опытный цветовод из Москвы пользуется своей годами проверенной технологией ухода (подкормки + профилактика болезней) и сегодня готова поделиться знаниями с вами.

Розы, растущие в саду не один год, подкармливаю пять раз в течение сезона. Подкормки – по графику, борьба с напастями – своевременно. Причем особенно не напрягаюсь, ведь все идет по плану!

Подкормка первая – как только растает снег

Когда погода позволит приоткрыть розарии, обычно в начале апреля, рыхлю землю вокруг каждого куста, делаю канавку глубиной 5 см и вношу комплексное минеральное удобрение, например, Фертика-весна или специальное удобрение для роз.

Если зима была с оттепелями и избежать появления плесени в укрытиях не удалось, необходимо принять срочные меры: при первой же возможности открытия розариев, пока не выдвинулись почки, провести обработку роз медьсодержащим фунгицидом, например, 3%-ным раствором медного купороса (300 г медного купороса на 10 л воды). Но будет лучше, если вы приготовите полноценную бордоскую жидкость: сначала в воду добавите 250 г гашеной извести в качестве прилипателя, а потом 300 г медного купороса.

От совместного применения медьсодержащих фунгицидов с биологическими препаратами в последних погибают полезные бактерии, и действие этих средств прекращается. Поэтому определитесь один раз и навсегда, что вам больше подходит – регулярное профилактическое применение биологических препаратов (например, Фитоспорина-М) не менее одного раза в 2 недели или мощное искореняющее действие химических медьсодержащих средств защиты растений.

Я в своем саду в последние годы использую химические средства только для обработки корневой системы новых роз и лишь рано весной провожу обработку медным купоросом или медьсодержащим препаратом Ордан. При этом только через месяц, в начале мая, при устойчивых положительных температурах начинаю использовать Фитоспорин-М для полива. И больше медьсодержащие фунгициды для борьбы с болезнями не применяю. Препараты Профит Голд, Скор, Строби не содержат медь, и при уже начавшихся болезнях их можно применить. Выбор остается за вами.

Первый раз кусты открываю в пасмурную погоду, обычно в начале апреля и только для того, чтобы подкормить и обработать розарии. В последующем, если температура воздуха поднимается выше 15°C, для предотвращения болезней я использую биологические фунгициды Фитоспорин-М, Алирин-Б и Гамаир. Пластину Фитоспорина-М (200 г) развожу в пол-литровой бутылке, затем 1 раз в 2 недели вместе с другими подкормками и опрыскиваниями добавляю его в растворы из расчета 1 ст.л. (25 г) на 10 л воды. В 200-литровую бочку добавляю 2 стакана (400 г) разведенного препарата. Алирин-Б и Гамаир смешиваю из расчета по 2 таблетки каждого на 10 л воды. Если светит яркое солнце, открываю розарии только на короткое время для проведения этих работ, а потом опять притеняю от солнечных лучей одним слоем лутрасила.

Подкормка вторая – когда станет потеплее

Во второй раз я подкармливаю розы органическими удобрениями. Вокруг кустов раскладываю перепревший конский (или другой) навоз и сверху мульчирую его скошенной травой, торфом или кокосовой стружкой слоем около 7 см.

Сквозь такой слой мульчи сорняки пробиться не могут, и постоянная обязанность их выпалывать отменяется сама по себе. Мульча актуальна для теплых регионов в качестве защиты от жары и пересыхания почвы. Один раз в неделю, если не было дождей, розам надо обеспечить обильный полив в объеме 1 ведро воды на растение.

Подкормка третья – во время бутонизации

Третью подкормку я провожу во время бутонизации следующей смесью: в 200-литровой бочке замачиваю 1 ведро куриного помета, 2 стакана разведенного Фитоспорина-М, 500 г сульфата калия, добавляю микроудобрения по инструкции и наполняю бочку водой. Рано утром поливаю розы из шланга сверху, прямо по листьям с помощью насоса, опущенного в бочку.

Подкормка четвертая – после первой волны цветения

Четвертую подкормку провожу после первой волны цветения – опять же разведенным куриным пометом, но с добавками. В 200-литровой бочке замачиваю 1 ведро куриного помета, добавляю 1 ведро вытяжки из суперфосфата (500 г суперфосфата растворяю в 10 л воды и 2 дня настаиваю), 1 ведро золы, как обычно, Фитоспорин-М и довожу общий объем до 200 л водой.

Подкормка пятая – в начале августа

Пятая подкормка – последняя – калимагнезией или монофосфатом калия. Вношу удобрение в жидком виде таким же способом, как в случае с третьей и четвертой подкормками – путем полива по листьям. Если розы замульчированы, то им легче дать жидкую подкормку. А если мульчи нет, то можно просто рассыпать удобрение вокруг куста и заделать его в почву. Эта подкормка поможет побегам вызреть вовремя.

Азотные удобрения после 15 июля применять нельзя – они вызывают сильный рост побегов, которые в условиях средней полосы России не успеют вызреть до наступления холодов и погибнут зимой. Или же будут гнить и создадут неблагоприятные условия зимовки для остальных роз. В любом случае, при отсутствии времени или каких-либо удобрений я пользуюсь правилом «Лучше розы недокормить, чем перекормить».

Цветущим розам – только травяной настой

Во время цветения розы не подкармливаю, только для профилактики болезней один раз в две недели (можно и чаще) провожу опрыскивания сброженным настоем крапивы или отваром хвоща. Если их нет, использую забродивший настой любых трав, включая сорняки. Можно применять сухую траву, продающуюся в аптеке: по 2 пачки на 1 ведро воды, в эту жидкость добавляю также Фитоспорин-М.

В пятницу вечером, как только приезжаю на дачу, в ведро укладываю траву, заливаю водой с добавлением валерианы для удаления неприятного запаха и оставляю в тенечке до следующих выходных.

Через неделю все это процеживаю и опрыскиваю розы по листьям, стараясь попасть на их нижнюю сторону. Растениям такие процедуры очень нравятся.

Борьба с болезнями роз

Обычно в конце августа на розах развивается черная пятнистость. Листья покрываются большими черными пятнами, желтеют и опадают. У меня при регулярном использовании профилактических опрыскиваний эта болезнь сведена до минимума, но если все-таки пятна появились, листья обрываю сразу, розу опрыскиваю одним из вышеуказанных фунгицидов, подавляющих развитие спор грибковых болезней, не дожидаясь оголения всего куста.

На розах, пораженных мучнистой росой, появляется белый мучнистый налет, который затем уплотняется и становится буровато-зеленым. Листья скручиваются, пораженные участки побегов отмирают. Развитию болезни способствует резкая смена дневных и ночных температур (когда в середине лета днем стоит теплая и влажная погода, а ночи – холодные), загущенность посадок, избыток азотных удобрений, недостаток кальция в почве.

Если во время частых дождей бутоны роз не открываются, цветоножки, концы молодых стеблей и листья покрываются серым пушистым налетом – растения заболели серой гнилью. Болезнь чаще посещает загущенные посадки и активнее развивается, когда поливы розария производят поздно вечером (листья роз не успевают обсохнуть до ночи).

Если признаки серой гнили или мучнистой росы все же налицо, бороться с напастями следует так же, как и с черной пятнистостью.

Борьба с вредителями роз

Как правило, в июне появляются различные вредители, в том числе и тля, готовые полакомиться молодыми листочками и бутончиками роз. Если их нашествие очень масштабное, только тогда использую инсектициды, например Актару, Алатар. Но на гусениц листовертки они не действуют. Свернутые листочки с личинками удаляю вручную.

Тлю (если она все же появилась) также стараюсь снимать с верхушек молодых побегов и бутонов пальцами, намыленными дегтярным мылом.

В последнее время появились мощные препараты, я использую их при необходимости только 1 раз в году:

  • Моспилан (системного действия), он поглощается всеми частями растения при опрыскивании и вредители гибнут, поедая обработанные части растения;
  • контактный акарицид Санмайт (от всех видов клещей на всех стадиях их развития);
  • Аполло (контактного действия) – для борьбы с клещами (он обладает самой низкой токсичностью для человека).

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector