0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шаг 2 обработайте решетку

Как очистить решетку газовой плиты: пошаговый мастер-класс с фото

Добавление статьи в новую подборку

Сезон заготовок близится к завершению, и после того как вы не жалея использовали свою газовую плиту, пришла пора хорошенько ее помыть.

Как очистить решетку газовой плиты от жира и нагара, не прилагая особых усилий, чтобы результат превзошел все ожидания? Рассмотрим один из самых простых и действенных способов.

У хорошей хозяйки кухонная плита никогда не простаивает. Варка, тушение, разные варианты консервирования и другие манипуляции на кухне оставляют свой заметный след. Это касается как самой плиты, так и ее решеток. А еще у хорошей хозяйки обязательно должны царить чистота и порядок. Совместить одно с другим иногда бывает сложно, но мы попробуем. И вы тоже попробуйте вместе с нами.

Шаг 1. Подготовьте все необходимое

Рассматриваемый нами способ подразумевает обработку решеток газовой плиты техническим нашатырным спиртом при помощи любого распылителя. Первый можно приобрести в любом специализированном магазине либо у частных продавцов, второй – в местах торговли цветами.

Для обработки решеток выберите подходящее место на улице, поскольку нашатырный спирт имеет запах аммиака. По этой же причине, а также во избежание контакта с кожей рекомендуется работать в медицинских перчатках и маске. Ни в коем случае не допускайте присутствия рядом с собой детей и животных!

Положите решетку на ровную поверхность. Заполните пустой флакон распылителя нашатырным спиртом примерно на четверть (если решетки большого размера, то на треть): даже если после обработки жидкость во флаконе распылителя останется, то ее всегда можно использовать и для других бытовых целей либо вылить. Чем больше жидкости будет во флаконе, тем лучше будет работать пульверизатор.

Шаг 2. Обработайте решетку

Распылите жидкость на решетку с ее внутренней стороны. Затем возьмите заранее подготовленный чистый пакет и положите решетку внутрь обработанной стороной вверх. Аккуратно переверните пакет так, чтобы вверху оказалась внешняя сторона решетки. Откройте пакет и таким же образом обработайте другую сторону. Пакет сверните таким образом, чтобы внутрь него не попадал воздух. Проделайте то же самое и со второй решеткой.

Шаг 3. Оставьте решетку на несколько часов

Поместите оба пакета с решетками в удобную тару, например, в пластмассовый таз. На 8-10 часов оставьте таз в месте, недоступном для детей и животных.

Логичнее всего чистить решетки вечером для того, чтобы они могли простоять в обработанном виде всю ночь.

Шаг 4. Протрите решетку

Спустя отведенное время откройте пакет и достаньте оттуда решетку. Дайте ей «проветриться» в течение 10-15 минут. Затем возьмите сухую губку для мытья и ее жесткой стороной протрите решетку. Аналогичные действия произведите в отношении второй решетки.

Для получения безупречного результата можно дополнительно воспользоваться сухим чистящим средством для посуды, которым обработать труднодоступные места решетки.

После всех проведенных манипуляций технический нашатырный спирт нужно поставить в труднодоступное место вместе с пульверизатором, из которого предварительно удалить излишки жидкости. Медицинские перчатки необходимо выбросить.

Мы рассказали вам об одном из способов обработки решеток газовой плиты. Однако этот способ не единственная хитрость хозяек. Чем для этого пользуетесь вы?

Шаг решетки

Шаг решетки — расстояние между осями соседних упаковок, тепловыделяющих элементов, тепловыделяющих сборок, расположенных в узлах плоской регулярной решетки или между центрами компонент, расположенных в узлах объемных регулярных решеток.

2.16. Шаг решетки — расстояние между осями соседних ТВС или упаковок, расположенных в узлах регулярной решетки.

2.46. Шаг решетки — расстояние между осями соседних упаковок, твэлов, ТЕС, расположенных в узлах плоской регулярной решетки, между центрами компонентов, расположенных в узлах объемных регулярных решеток.

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации . academic.ru . 2015 .

Смотреть что такое «Шаг решетки» в других словарях:

шаг решетки — Расстояние между сходственными точками расположенных рядом профилей пера лопатки на окружности заданного диаметра. Обозначение t [ГОСТ 23851 79] Тематики двигатели летательных аппаратов … Справочник технического переводчика

относительный шаг решетки — Отношение шага решетки к хорде профиля пера лопатки на окружности заданного диаметра. [ГОСТ 23851 79] Тематики двигатели летательных аппаратов … Справочник технического переводчика

шаг — 3.5 шаг р: Размер внутренней длины звена цепи. Источник: ГОСТ Р ЕН 818 1 2005: Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 1. Общие требования к … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

шаг антенной решетки — Расстояние между соседними излучающими элементами эквидистантной антенной решетки. [Л.М. Невдяев. Телекоммуникационные технологии. Англо русский толковый словарь справочник. Под редакцией Ю.М. Горностаева. Москва, 2002] Тематики электросвязь,… … Справочник технического переводчика

шаг спектральной дифракционной решетки — Расстояние между соседними соответствующими элементами структуры спектральной дифракционной решетки. [ГОСТ 27176 86] Тематики оптика, оптические приборы и измерения … Справочник технического переводчика

шаг рентгенокимографической решетки — Сумма ширины пластины и расстояния между пластинами. [ГОСТ 25272 82] Тематики аппараты рентгеновские медицинские … Справочник технического переводчика

порядок спектра спектральной дифракционной решетки — Целочисленное значеиие отношения d(sin α+ sin β)/ λ, где d — шаг спектральной дифракционной решетки, α и β— углы падения и дифракции лучей относительно нормали к поверхности спектральной дифракционной… … Справочник технического переводчика

НП 063-05: Правила ядерной безопасности для объектов ядерного топливного цикла — Терминология НП 063 05: Правила ядерной безопасности для объектов ядерного топливного цикла: Безопасное оборудование (оборудование типа Б) оборудование, конструкция, геометрические особенности и конструкционные материалы которого исключают… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ПБЯ 06-00-96: Основные отраслевые правила ядерной безопасности при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов — Терминология ПБЯ 06 00 96: Основные отраслевые правила ядерной безопасности при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов: 2.10. Атомная (ядерная) концентрация число атомов (ядер) элемента в 1… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ПНАЭ Г-14-029-91: Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах атомных станций — Терминология ПНАЭ Г 14 029 91: Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах атомных станций: 2.8. Аварийная ситуация комплекса систем хранения и обращения с ЯТ состояние, характеризующееся нарушением пределов … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Как я делал решётку для беседки в 5 шагов

В большинстве случаев такие конструкции имеют диагональную ячейку, но вот их сборка бывает разной:

  • планки просто могут накладываться одна на другую;
  • а могут фиксироваться паз в паз.

На фото представлен более простой вариант фиксации реек

Я решил сделать решетку для беседки именно вторым методом. Хочу освоить его как более сложный, к тому же, на мой взгляд, это более привлекательный вариант.

Обрешётка своими руками

Весь процесс сборки я разделил на 5 шагов, это:

  1. Выбор материала.
  2. Изготовление рамки с фальцем.
  3. Изготовление планок с пазами.
  4. Сборка решётки.
  5. Малярные работы.
Читать еще:  Плодовая горностаевая моль yp n meuta pade us

Шаг 1. Выбираем материал

Деревянный мебельный щит из ясеня

В первую очередь нужно выбрать подходящий материал. Размышлял я так:

  • для изготовления планок с пазами, по сути, подойдёт любая древесина. Причём не обязательно, чтобы она была цельной. Можно применить толстую фанеру или ориентировано-стружечную плиту (ОСП);

Если фанера – то толстая!

  • при выборе материала следует учитывать тот фактор, что конструкция будет находиться на улице, а значит, при повышенной влажности и смены температурного режима.

В связи с этим я рекомендую отдать предпочтение цельной древесине, причём лучше всего выбирать твёрдые породы – они меньше впитывают влагу, а значит, не разбухают при сырой погоде;

Такая цельная древесина для конструирования решетки подойдет

  • можно выбрать доску, но можно и мебельный щит. Второй вариант гораздо удобнее, особенно, если на верстаке оборудовать кондуктор. Толщину щита выбирайте порядка 18 мм;
  • для рамки вам понадобятся бруски сечением 20×40 мм.

Строганные бруски 20х40 мм.

Шаг 2. Делаем рамку с фальцем

Рамка, которую я буду делать, по размерам должна соответствовать периметру проёма, в который будет вставляться декоративная решётка. Кроме того, конструкция у меня будет двойной.

Шиповое соединение: а) прямое, б) угловое

То есть её нужно склеить из двух зеркально одинаковых четырёх угольников, чтобы между ними получился фальц. Поэтому нужно собрать две совершенно одинаковых конструкции и, наложив их друг на друга, проверить на совпадение периметра. Если есть погрешности, их следует устранить, вплоть до разборки изделия.

Принцип сооружения рамы для решетки

Когда подгонка будет завершена, по внутреннему периметру каждой рамки ручным фрезером нужно выбрать фальц:

  • по ширине делайте его не менее 18 мм, чтобы туда мог утопиться край решётки;
  • по глубине, если щит будет 18 мм, делайте 11 мм – при соединении двух частей это даст 22 мм.

Если вы не сможете сделать шиповые соединения по углам, то используйте вместо шкантов саморезы или гвозди, и дополнительно намажьте стык клеем (можно ПВА).

Нам нужны саморезы по дереву

Если бруски нешлифованные, то их лучше обработать до сборки рамки. Когда конструкция будет собрана, обработка внутренней части будет очень сложной.

Шлифовку всех деталей нужно провести еще до начала сборки

Шаг 3. Фрезерные и распиловочные работы

Варианты расположения реек

Чтобы облегчить фрезеровку и сделать её более точной, на верстаке можно сделать простой кондуктор, как это показано на фотографии ниже. Он состоит из двух продольных планок по толщине щита, расстояние между которыми на 5 мм больше ширины заготовки и двух поперечных (упорных), которые прикручены сверху.

Расстояние между поперечинами зависит от частоты прохода фрезером, то есть, от предполагаемой величины ячейки (чем чаще проход, тем мельче ячейка).

Когда заготовка (щит) вставлена в кондуктор, прижимаю её с одной стороны к верстаку струбциной, чтобы она не двигалась, и выбираю первый паз. По ширине этого паза нужно будет сделать планку, но она должна быть в два раза толще.

Просто отрезаю полоску от того же щита. Остальные действия видны на фотографии – в паз вставляю планку и прижимаю её к ограничителю. А с другой стороны делаю следующий проход фрезером и так до конца заготовки.

Если вы будете использовать мебельный щит толщиной 18 мм, то глубина прохода фрезером должна составлять 8 мм. При соединении двух планок паз в паз выступ с каждой стороны составит 2 мм, следовательно, общая толщина решётки будет 22 мм.

Когда все пазы сделаны, нужно распустить заготовку на планки, ширина которых выбирается произвольно, но, конечно, без фанатизма. В зависимости от величины рамки оптимальная ширина рейки будет 20-30 мм, хотя, это дело вкуса и никакие инструкции не запрещают вам делать их больше или меньше.

Настраиваю дисковую пилу (упорную доску) по нужному размеру и приступаю к работе. Если у вас нет стационарного инструмента, то воспользуйтесь ручной циркуляркой.

Инструмент лучше закрепить на верстаке

Только вот ручной инструмент тоже лучше закрепить на верстаке, сделав из него стационарный. Так будет гораздо проще выдержать точный размер и сам процесс работы пойдёт гораздо быстрее.

При выборке пазов и роспуске заготовки очень важна точность разделки. Если допустить сбой, то пазы не будут совпадать, следовательно, материал будет попросту испорчен.

Шаг 4. Сборка решётки

Первичная сборка решётки

Теперь я буду производить первичную сборку, то есть, задам направление диагонали. Для этого понадобится одна из половинок рамки.

Укладываю в неё 5-10 планок пазами вверх и устанавливаю верхние планки, тем самым задавая шаг рейкам. Но обратите внимание на фото вверху – одна сторона по ширине сразу ложится на фальц – она уже будет готовой и её не придётся подрезать.

С верхней стороны лучше всего расставить все планки, чтобы потом не возвращаться к ним повторно (впрочем, это не принципиально). После укладки аккуратно переворачиваю изделие и опять ровняю его по фальцу (имеется в виду уже ровный край), чтобы разметить остальной периметр.

Я советую для этого воспользоваться правилом или длинным уровнем, хотя можно просто поставить метки, ориентируясь по дальней стороне фаски. После разметки отрезаю лишнее.

Фиксирую планки клеем

Теперь поочерёдно снимаю каждую планку, промазываю пазы клеем и прикладываю её назад. После этого вставляю решётку в фальц.

На рамку по периметру тоже наношу клей, прикладываю сверху другую часть и прижимаю струбцинами либо саморезами (после демонтажа шурупов — отверстия шпаклюются).

Шаг 5. Покраска

После того как клей высохнет, мне остается только покрасить готовое изделие (краской и/или лаком). Лучше всего, для этого использовать пульверизатор, но можно, конечно, воспользоваться и щёткой.

А между тем, вариантов сооружения решетчатой беседки – масса!

Заключение

Когда краска высохнет, установил решётку в проём и закрепил ее саморезами. При необходимости можно разработать съёмное крепление. Кроме того, фальц в проёме тоже не будет лишним.

Надеюсь, вам понравилась моя работа. Делитесь своими методами в комментариях, буду рад!

Придверные оцинкованные грязезащитные решетки прессованный решетчатый настил

металлический настил оцинкованный

металлический прессованный настил

грязевая решетка на вход

металлический настил для входной группы

настил металлический решетчатый

пресснастил решетчатый оцинкованный

пресснастил для мезонина

пресснастил под проект мезонина

оцинкованные решетки для приямков

решетки на вход грязезащитные

Прессованные решетки также изготавливаться из нержавеющих сталей 1.4301 (аналог 08Х18Н10), 1.4571 (аналог 10Х17Н13М2Т), 1.4404 (аналог 03Х17Н14М3).

Сегодня наиболее востребованы прессованные стальные решетки с ячейками: 33 х 33 мм и 33 х 11 мм.

Сферы применения прессованного настила

Прессованный стальной оцинкованный настил стандартных размеров используется востребован во многих отраслях современной индустрии городов России.

Решётчатый металлический настил используют и применяют: при обновлении входных групп лестниц и порталов, при строительстве различных промышленных платформ, фабрик и заводов, на площадках сервисного обслуживания, в модернизации пандусов, рамп и лестниц, для устройства складских стеллажей, индустриальное и гражданское строительство, складские помещения и логистические хабы, спортсооружения и развлекательные центры, всевозможные типы лестниц, химпром и очистные сооружения, платформы в отраслях всевозможной переработке, сельское хозяйство, кораблестроительная промышленность, изготовление промышленных дебаркадеров, площадок и переходов, элементы входной группы в здания с большой проходимостью, промышленные полы, городские парки и скверы.

Придверная грязезащитная ячеистая стальная оцинкованная решетка, состоящая из несущих и связных стальных оцинкованных полос 20х2, 30х2, 30х3 и 40х3мм. спрессованных между собой формируя сквозную ячейку 33х11 или 33х33мм. Оцинкованные решетки производятся и имеют стандартный размер: 500х1000мм, 600х1000мм, 700х1000мм, 800х1000мм, 900х1000мм, 1000х1000мм, 1200х1000мм, так же существует размерная линейка оцинкованных решеток в комплекте с пластиковым поддоном. Размер грязесборного пластикового поддона 400х600х64мм., 500х1000х64мм. решетки для поддона сделаны на 10мм. меньше — 390х590/20х2мм. и 490х990/20х2мм.

Наши рекомендации для установки грязесборной придверной решетки пресснастил 33х11/30х2мм.

Придверные грязезащитные оцинкованные металлические решетки — четыре способа установки пресснастила:

Первый способ установки придверной грязезащитной решетки – входная грязезащитная оцинкованная решетка устанавливается на поверхности напольных покрытий

Второй способ установки придверной грязезащитной решетки – установка с грязесборным поддоном в приямок

Третий способ установки придверной грязезащитной решетки – установка в организованный приямок

Четвертый способ установки придверной грязезащитной решетки – установка в организованный приямок на сварную опорную металлическую конструкцию

Решетки придверные оцинкованные всех размеров и правильное расположение грязезащитных оцинкованных решеток пресснастил в условиях с использованием опорных металлических конструкций

Грязесборная оцинкованная решетка должна быть установлена по несуще полосе и плотно лежать от опоры до опоры, обратите внимание — поперек движения, согласно расстоянию между несущими опорами!

Проектируя грязезащиту входной группы с делением грязезащитных изделий — покрытий больших размеров учитывать следующее: длина и ширина одной решетки не более 1200 мм, важен вес — предусмотреть возможность легкого доступа при уборке, грязезащитная система или изделие должно быть поделено на мобильные части с посильным поднятием для очистки приямка или напольной поверхности под решетками.

В том случае, если стальная ячеистая придверная решетка устанавливается в обустроенный приямок на металлический каркас, желательно предусматривать дополнительно опорные перемычки в ячейке установки решетки, это нужно для дополнительного усиления опорных функций опорного каркаса, в таком исполнении оцинкованная решетка не будет прогибаться при сильной нагрузке. В среднем расстояние между опорами 500, 600 мм.

грязезащитная металлическая решетка для чистки обуви устанавливается в первой зоне входа

Создание деревянных решеток для украшения простых беседок

Строитель 6 разряда

Выбор материала

В первую очередь необходимо выбрать подходящий сорт дерева. Для создания декоративных решеток чаще всего используют:

  1. Ясень. Красив, прочен и устойчив к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Хорошо поддается обработке. Многие считают его идеальным выбором.
  2. Дуб. Прочен и долговечен, хорошо гнется, привлекательно выглядит. Однако это очень твердый материал, для работы с которым нужен опыт.
  3. Сосна. Эстетична, долговечна, податлива. К преимуществам относится приятный хвойный аромат и дезинфицирующие качества.
  4. Лиственница. Прочная, устойчивая к сырости и гнили, долго служит.
  5. Бук. Очень красиво выглядит за счет розоватого цвета, но при этом неустойчив к сырости.

В продаже есть пластиковая обрешетка, имитирующая натуральное дерево. Она выглядит не так привлекательно и менее прочна, но для быстрого создания беседки можно использовать и ее.

Видео: «Изготовление декоративной решетки»

На видео продемонстрирован процесс изготовления решетки с запилом:

Разнообразие узоров и форм

Решетки крепят на опорные столбы, поэтому чаще всего они имеют прямоугольную или квадратную формы. При этом верхняя и нижняя части этих прямоугольников могут быть изломанными или закругленными.

Узоров же существует огромное количество. Мастера нередко придумывают собственные орнаменты, в которых используют рейки разных цветов и размеров.

Из сложных узоров популярны этнические, например, выполненные в восточном стиле.

Новичку проще всего создать такие виды решеток:

  1. Диагональная. Рейки крепятся под углом 45° к раме и под прямым углом друг к другу, создавая ромбовидный узор. При шаге 10 – 15 см ширма получится плотной, хорошо защищающей от солнца и при этом скрывающей внутреннюю обстановку. Обрешетка с шагом 15 – 25 см созд ас т воздушное и легкое впечатление.
  2. Прямая. Рейки крепятся под прямым углом и к раме, а также друг к другу, образуя квадраты . Такой тип особенно хорошо подходит для поддержки вьющихся растений.
  3. Шеврон. От основных вертикальных реек отходят боковые диагональные.
  4. Мельница. Вертикальные рейки расходятся веером, соединяются горизонтальными поперечинами.

При определенных навыках разные типы решетки можно сочетать или накладывать друг на друга.

Подготовительные этапы

В первую очередь нарисуйте чертеж решетки. Для этого заранее замерьте необходимую высоту и ширину, либо определите их, отталкиваясь от чертежа самой беседки. После этого отметьте, будут ли верхний и нижний участки прямыми или фигурными.

Выберите узор и рассчитайте желательный шаг ячеек. Чтобы лучше представить результат, можно разложить перед собой несколько реек. По необходимости откорректируйте их шаг, сделав его плотнее или шире, и, наконец, замерьте полученное расстояние.

Отметьте тип и шаг обрешетки на чертеже и высчитайте необходимое количество материала.

Подготовьте инструменты. Для изготовления решетки понадобятся:

  • нож или стамеска;
  • ножовка с мелкими зубчиками;
  • молоток;
  • щипцы;
  • гвозди или саморезы;
  • угольник;
  • рулетка;
  • антисептик;
  • лак;
  • столярный клей.

Для обрешеток часто используют рейки сечением 1х2 см и брус 2х4,5 см, но вы можете выбрать их на свое усмотрение.

Создание рамки

В первую очередь для каждого элемента нужно сделать две рамы. Для этого используют несколько методов: «в полдерева», «в торец», «в наклад» и т. д.

Самый простой способ монтажа рамы – под углом 45°. Для этого нужно на торцах двух брусьев сделать диагональные спилы, а также убедиться, что элементы соединяются под прямым углом, и приклеить их друг к другу. Этот способ не самый надежный, и для массивных конструкций его лучше не использовать.

Более прочное соединение дает метод «в шип». Пошаговое выполнение работы в этом случае выглядит так:

  1. Подготовьте отрезки бруса необходимого размера. По необходимости отшлифуйте их, обработайте антисептиками и покрасьте. Убедитесь, что сечение брусков точно совпадает.
  2. Сделайте карандашную разметку, разделив каждый торец на три равные части.
  3. На одном брусе отпилите боковые части торца, оставив центральную, на втором, наоборот, удалите только центральную. Соедините обе части при помощи клея.
  4. Соедините подобным образом все элементы рамы.

Если шпалера нужна только для поддержания растений, рамы можно не использовать, а толстые рейки прибить непосредственно к опорным столбам.

Сборка

Приступаем к сборке обрешетки.

Читать еще:  Персиковая или оранжерейная тля myz des persicae

На каждой раме отметьте места крепления реек. Они должны быть расположены параллельно и строго на одинаковом расстоянии друг от друга, если только вы не планируете создать сложный орнамент. Для разметки используйте линейку или специальный шаблон.

Не забывайте, что при прикладывании двух рам друг к другу рейки должны будут образовать пересечения в виде квадратов или ромбов. Соответственно, если вы делаете прямоугольную решетку с квадратами, на одной раме элементы должны быть расположены вертикально, на другой – горизонтально.

Закрепляйте рейки с помощью столярного клея, гвоздей или саморезов. В последнем случае сначала вкрутите болт в ненужный отрезок дерева. Если оно начнет трескаться, отверстия для соединения нужно будет просверливать заранее.

Если вы используете гвозди, следите, чтобы они не пробивали раму насквозь. Если это случилось, излишек гвоздя нужно откусить, а место соединения обработать олифой.

Рейки нужно нарезать с приспуском, так, чтобы они заходили за края рамы. Излишек обрезают после того, как закреплен последний элемент.

Готовые рамы обработайте лаком на масляной основе, дождитесь их высыхания и скрепите друг с другом саморезами или гвоздями.

Между рамами можно вложить москитную сетку – если в беседке не будет открытых участков, это обеспечит защиту от насекомых.

В финале конструкцию покрывают лаком еще раз и устанавливают на место.

Особенности конструкции с запилом

При изготовлении решетки с запилом, или «в потай» пересекающиеся рейки не накладывают друг поверх друга, а соединяют в местах пропилов, так, что они оказываются в одной плоскости. Такая конструкция выглядит изящнее, но и усилий для создания требует больше.

У каждой конструкции имеются нюансы

Ее изготавливают следующим образом:

  1. Подберите широкое полотно, из которого будут изготовлены рейки. Сделайте разметку. Шаг должен равняться будущему размеру ячеек.
  2. При помощи фрезера сделайте параллельные пропилы. Их глубина должна равняться половине толщины полотна, а ширина – ширине будущих реек.
  3. Распустите полотно на рейки с помощью циркулярной пилы.
  4. Уложите рейки на раму пазами вверх. Если вы делаете узор ромбами, вначале укладывают центральные, самые длинные элементы.
  5. Уложите второй слой реек пазами вниз. Пропилы должны совпадать.
  6. Спилите выходящие за раму излишки и проклейте каждый паз. Готово!

Не забывайте, что любое дерево в той или другой степени подвержено гниению и все элементы необходимо обработать антисептиками и покрыть лаком или краской.

Очень красивый эффект можно получить, сделав обрешетку светлее общего фона или сочетая рейки разного цвета. Оттенки желательно выбирать натуральные: коричневые, бежевые, белые.

Процедуру обработки необходимо повторять через каждые 2 – 3 года.

Деревянная решетка

Вот и настало время поделиться с читателям одним из способов создания деревянной решетки.

Деревянные решетки становятся просто незаменимым приспособлением, когда на дачном участке требуется строение с легкими и элегантными элементами. Это могут быть пергола своими руками, стена для открытой или полуоткрытой дачной беседки или какой нибудь элемент входа или крыльца.
Отсутствие глухих стен в беседке делает ее приближенной к природе, сквозь сетку туда попадает больше свежего воздуха, солнечного тепла. Это прекрасная возможность полюбоваться буйством растений и цветов, пением птиц на садовом участке, пребывая при этом в тепле и комфорте.

Решетка (шпалера) – это двойная рама, внутри которой закреплена декоративная сетка. Такое строение позволяет надежно закрепить ее между опорными столбами. Эти элементы очень просто сделать своими руками.

Процесс изготовления решётки:

Начнем!
Работы по изготовлению деревянной решетки для беседки начинаются со сборки рамки.
Чтобы изготовить одну решетку, нужно использовать две рамы.
Рамы должны быть полностью одинаковые. Детали для рам должны готовиться одновременно. Бруски для одной рамы можно применить в качестве шаблонов.
Я не буду писать о том, какое количество брусков, саморезов, гвоздей, клея ушло, так как размеры и формы конструкции могут быть любые.
В данном случае нам понадобятся:

Брус 90*20 нам нужен для нижней планки, выпиливаем лобзиком по шаблону.

Все части рамки будут соединяться под углом 45 градусов.

Не забываем, что таких рамок нужно две!
Начинаем собирать. Используем дрель (обязательно просверливаем во избежание растрескиваний), шуруповерт, промазываем клеем и соединяем саморезами.

Просверливаем только боковые рейки.

Можно переходить непосредственно к работам по заполнению.
Для заполнения нужны рейки, у нас 12*20.
Рейки должны быть размещены по диагонали, через равные расстояния (мы брали через 3 см).
Чтобы элементы решетки получились аккуратными, нужно учесть, что расположение реек на рамах должно быть одинаковым.

И начинаем крепеж. Занятие достаточно долгое, даже может утомить, но не сдавайтесь!

а теперь в обратную сторону))

Осталось наложить вторую рамку и закрепить.

И… забыл упомянуть один важный совет — обработать все составляющие решетки лучше в разобранном состоянии! Один раз мы попались на этом, когда пришлось красить уже по месту в беседке — дело оооочень выматывающее, тем более, что обрабатывать нужно в два слоя).

Не поскупитесь на краску!

Для крепежа к столбам сделали вот такие бруски:

Ну что-ж, поехали крепить!

Ну вот и висят наши решетки, украшая веранду!

Вы сможете сделать такие решетки своими руками, даже если у вас нет лобзика (с помощью которого можно создавать решетки разных форм) и другого более профоборудования.
У вас обязательно получится!

Опубликую еще несколько наших фото.

1. Всем спасибо!
2. Для Светланы Samdolis — а) данная решетка покрашена сначала Пинотексом классик Тик — для глубокого «пробивания» дерева, затем Белинка Топлазурь №15 (посветлее) или №16 (потемнее);
б) Беседка 3 — сосна, ель, красили сначала морилкой (водорастворимая), затем 2 слоя лака.
Решетка — белый цвет — Белинка
У лака есть один недостаток. — на следующий год (после зимы) в местах соприкосновения со льдом (внизу столбов) немного лак облупился. Подкрашивали пинотексом))
И еще один недостаток — чтобы восстановить или перекрасить нужно будет сошкуривать до чистой древесины. Это бывает очень проблематично.

Советую Пинотекс + Белинка (легко найти, легко красить) — используем такой вариант уже 3 года — все проекты отлично существуют. Для подновления достаточно будет взять Белинку и обработать поверхность (предварительно убрать пыль и грязь).
Для террасы (пола) сейчас еще есть хорошие масла. (мы первый раз попробовали, посмотрим на следующий год).

3. Для Светланы Ивлевой — есть ли у вас в хозяйстве лобзик? И еще я бы посоветовал вам рамки покрасить в цвет веранды, а решетки — в белый цвет. Но решать, конечно же вам.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector